Моды как субкультура. Реферат молодежная субкультура в современной великобритании
Subculture-ModsМо́ды (англ. Mods от Modernism, Modism ) — британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг. Моды пришли на смену тедди-боям, и позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов.
Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские бренды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»). Фильм был принят неоднозначно, по сей день ведутся споры о его адекватности и роли в популяризации мод-движения.
В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.
Во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (Secret Affair, The Undertones и The Jam).
И на английском:
Mod (from modernist ) is a subculture that originated in London, England, in the late 1950s and peaked in the early-to-mid 1960s.
Significant elements of the mod subculture include fashion (often tailor-made suits); music, including African American soul, Jamaican ska, British beat music, and R&B; and motor scooters. The original mod scene was also associated with amphetamine-fuelled all-night dancing at clubs.From the mid-to-late 1960s and onwards, the mass media often used the termmod in a wider sense to describe anything that was believed to be popular, fashionable, or modern.
There was a mod revival in the United Kingdom in the late 1970s, which was followed by a mod revival in North America in the early 1980s, particularly in Southern California.
Etymology
The term mod derives from modernist , which was a term used in the 1950s to describe modern jazz musicians and fans. This usage contrasted with the term trad , which described traditional jazz players and fans. The 1959 novel Absolute Beginners by Colin MacInnes describes as a modernist, a young modern jazz fan who dresses in sharp modern Italian clothes.Absolute Beginners may be one of the earliest written examples of the term modernist being used to describe young British style-conscious modern jazz fans. The word modernist in this sense should not be confused with the wider use of the term modernism in the context of literature, art, design and architecture.
History
Dick Hebdige claims that the progenitors of the mod subculture "appear to have been a group of working-class dandies, possibly descended from the devotees of the Italianite style." Mary Anne Long disagrees, stating that "first hand accounts and contemporary theorists point to the Jewish upper-working or middle-class of London’s East End and suburbs."Sociologist Simon Frith asserts that the mod subculture had its roots in the 1950s beatnik coffee bar culture, which catered to art school students in the radical bohemian scene in London.Steve Sparks, who claims to be one of the original mods, agrees that before mod became commercialised, it was essentially an extension of the beatnik culture: "It comes from ‘modernist’, it was to do with modern jazz and to do with Sartre" and existentialism.Sparks argues that "Mod has been much misunderstood... as this working-class, scooter-riding precursor of skinheads."
Coffee bars were attractive to youths, because in contrast to typical British pubs, which closed at about 11 pm, they were open until the early hours of the morning. Coffee bars had jukeboxes, which in some cases reserved some of the space in the machines for the students" own records. In the late 1950s, coffee bars were associated with jazz and blues, but in the early 1960s, they began playing more R&B music. Frith notes that although coffee bars were originally aimed at middle-class art school students, they began to facilitate an intermixing of youths from different backgrounds and classes. At these venues, which Frith calls the "first sign of the youth movement", youths would meet collectors of R&B and blues records, who introduced them to new types of African-American music, which the teens were attracted to for its rawness and authenticity. They also watched French and Italian art films and read Italian magazines to look for style ideas.According to Hebdige, the mod subculture gradually accumulated the identifying symbols that later came to be associated with the scene, such as scooters, amphetamine pills, and music.
Decline and offshoots
By the summer of 1966, the mod scene was in sharp decline. Dick Hebdige argues that the mod subculture lost its vitality when it became commercialised, artificial and stylised to the point that new mod clothing styles were being created "from above" by clothing companies and by TV shows like Ready Steady Go! , rather than being developed by young people customising their clothes and mixing different fashions together.
As psychedelic rock and the hippie subculture grew more popular in the United Kingdom, many people drifted away from the mod scene. Bands such as The Who and Small Faces had changed their musical styles and no longer considered themselves mods. Another factor was that the original mods of the early 1960s were getting into the age of marriage and child-rearing, which meant that they no longer had the time or money for their youthful pastimes of club-going, record-shopping and scooter rallies. The peacock or fashion wing of mod culture evolved into the swinging London scene and the hippie style, which favored the gentle, marijuana-infused contemplation of esoteric ideas and aesthetics, which contrasted sharply with the frenetic energy of the mod ethos.
The hard mods of the mid-to-late 1960s eventually transformed into the skinheads.Many of the hard mods lived in the same economically depressed areas of South London as West Indian immigrants, and those mods emulated the rude boy look of pork pie hats and too-short Levis jeans.These "aspiring "white negros"" listened to Jamaican ska and mingled with black rude boys at West Indian nightclubs like Ram Jam, A-Train and Sloopy"s.
Dick Hebdige claims that the hard mods were drawn to black culture and ska music in part because the educated, middle-class hippie movement"s drug-oriented and intellectual music did not have any relevance for them.He argues that the hard mods were also attracted to ska because it was a secret, underground, non-commercialised music that was disseminated through informal channels such as house parties and clubs.The early skinheads also liked soul, rocksteady and early reggae.
The early skinheads retained basic elements of mod fashion — such as Fred Perry and Ben Sherman shirts, Sta-Prest trousers and Levi"s jeans — but mixed them with working class-oriented accessories such as braces and Dr. Martens work boots. Hebdige claims that as early as the Margate and Brighton brawls between mods and rockers, some mods were seen wearing boots and braces and sporting close cropped haircuts (for practical reasons, as long hair was a liability in industrial jobs and streetfights).
Mods and ex-mods were also part of the early northern soul scene, a subculture based on obscure 1960s and 1970s American soul records. Some mods evolved into, or merged with, subcultures such as individualists, stylists, and scooterboys, creating a mixture of "taste and testosterone" that was both self-confident and streetwise.
Fashion
Jobling and Crowley called the mod subculture a "fashion-obsessed and hedonistic cult of the hyper-cool" young adults who lived in metropolitan London or the new towns of the south. Due to the increasing affluence of post-war Britain, the youths of the early 1960s were one of the first generations that did not have to contribute their money from after-school jobs to the family finances. As mod teens and young adults began using their disposable income to buy stylish clothes, the first youth-targeted boutique clothing stores opened in London in the Carnaby Street and Kings Road districts. Maverick fashion designers emerged, such as Mary Quant, who was known for her increasingly short miniskirt designs, and John Stephen, who sold a line named "His Clothes", and whose clients included bands such as Small Faces.
Two youth subcultures helped pave the way for mod fashion by breaking new ground; the beatniks, with their bohemian image of berets and black turtlenecks, and the Teddy Boys, from which mod fashion inherited its "narcissitic and fastidious tendencies" and the immaculate dandy look.The Teddy Boys paved the way for making male interest in fashion socially acceptable, because prior to the Teddy Boys, male interest in fashion in Britain was mostly associated with the underground homosexual subculture"s flamboyant dressing style.
Clubs, music, and dancing
The original mods gathered at all-night clubs such as The Roaring Twenties, The Scene, La Discothèque, The Flamingo and The Marquee in London to hear the latest records and to show off their clothes and dance moves. As mod spread across the United Kingdom, other clubs became popular such as Twisted Wheel Club in Manchester.They began listening to the "sophisticated smoother modern jazz" of Dave Brubeck and the Modern Jazz Quartet." They became "...clothes obsessed, cool, dedicated to R&B and their own dances."Black American servicemen, stationed in Britain during the Cold War, also brought over rhythm and blues and soul records that were unavailable in Britain, and they often sold these to young people in London. Although the Beatles dressed "mod" in their early years, their beat music was not popular among mods, who tended to prefer British R&B based bands. The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks all had a following among mods, but a large number of specifically mod bands also emerged to fill this gap. These included The Small Faces, The Creation, The Action, The Smoke, John"s Children and most successfully The Who. The Who"s early promotional material tagged them as producing "maximum rhythm and blues", but by about 1966 they moved from attempting to emulate American R&B to producing songs that reflected the Mod lifestyle. Many of these bands were able to enjoy cult and then national success in the UK, but only the Who managed to break into the American market.
The influence of British newspapers on creating the public perception of mods as having a leisure-filled clubgoing lifestyle can be seen in a 1964 article in the Sunday Times . The paper interviewed a 17-year-old mod who went out clubbing seven nights a week and spent Saturday afternoons shopping for clothes and records. However, few British teens and young adults would have the time and money to spend this much time going to nightclubs. Jobling and Crowley argue that most young mods worked 9 to 5 at semi-skilled jobs, which meant that they had much less leisure time and only a modest income to spend during their time off.
Amphetamines
A notable part of the mod subculture was recreational amphetamine use, which was used to fuel all-night dances at clubs like Manchester"s Twisted Wheel. Newspaper reports described dancers emerging from clubs at 5 a.m. with dilated pupils. Mods bought a combined amphetamine/barbiturate called Drinamyl, which was nicknamed "purple hearts" from dealers at clubs such as The Scene or The Discothèque. Due to this association with amphetamines, Pete Meaden"s "clean living" aphorism may be hard to understand in the first decade of the 21st century. However, when mods used amphetamines in the pre-1964 period, the drug was still legal in Britain, and the mods used the drug for stimulation and alertness, which they viewed as a very different goal from the intoxication caused by other drugs and alcohol. Mods viewed cannabis as a substance that would slow a person down,and they viewed heavy drinking with condescension, associating it with the bleary-eyed, staggering lower-class workers in pubs. Dick Hebdige claims that mods used amphetamines to extend their leisure time into the early hours of the morning and as a way of bridging the wide gap between their hostile and daunting everyday work lives and the "inner world" of dancing and dressing up in their off-hours.
Dr. Andrew Wilson claims that for a significant minority, "amphetamines symbolised the smart, on-the-ball, cool image" and that they sought "stimulation not intoxication ... greater awareness, not escape" and "confidence and articulacy" rather than the "drunken rowdiness of previous generations." Wilson argues that the significance of amphetamines to the mod culture was similar to the paramouncy of LSD and cannabis within the subsequent hippie counterculture. The media was quick to associate mods" use of amphetamines with violence in seaside towns, and by the mid-1960s, the British government criminalised amphetamine use. The emerging hippie counterculture strongly criticised amphetamine use; the poet Allen Ginsberg warned that amphetamine use can lead to a person becoming a "Frankenstein speed freak."
Scooters
Many mods used motorscooters for transportation, usually Vespas or Lambrettas. Scooters had provided inexpensive transportation for decades before the development of the mod subculture, but the mods stood out in the way that they treated the vehicle as a fashion accessory. Italian scooters were preferred due to their cleanlined, curving shapes and gleaming chrome. For young mods, Italian scooters were the "embodiment of continental style and a way to escape the working-class row houses of their upbringing". They customised their scooters by painting them in "two-tone and candyflake and overaccessorized with luggage racks, crash bars, and scores of mirrors and fog lights",and they often put their names on the small windscreen. Engine side panels and front bumpers were taken to local electroplating workshops and recovered in highly reflective chrome.
Scooters were also a practical and accessible form of transportation for 1960s teens. In the early 1960s, public transport stopped relatively early in the night, and so having scooters allowed mods to stay out all night at dance clubs. To keep their expensive suits clean and keep warm while riding, mods often wore long army parkas. For teens with low-end jobs, scooters were cheaper than cars, and they could be bought on a payment plan through newly-available Hire purchase plans. After a law was passed requiring at least one mirror be attached to every motorcycle, mods were known to add four, ten, or as many as 30 mirrors to their scooters. The cover of The Who"s album Quadrophenia , (which includes themes related to mods and rockers), depicts a young man on a Vespa GS with four mirrors attached.
After the seaside resort brawls, the media began to associate Italian scooters with the image of violent mods. When groups of mods rode their scooters together, the media began to view it as a "menacing symbol of group solidarity" that was "converted into a weapon".With events like the November 6, 1966, "scooter charge" on Buckingham Palace, the scooter, along with the mods" short hair and suits, began to be seen as a symbol of subversion.After the 1964 beach riots, hard mods (who later evolved into the skinheads) began riding scooters more for practical reasons. Their scooters were either unmodified or cut down, which was nicknamed a "skelly". Lambrettas were cutdown to the bare frame, and the unibody(monocoque)-design Vespas had their body panels slimmed down or reshaped.
Gender roles
In Stuart Hall and Tony Jefferson"s study on youth subcultures in post-war Britain, they argue that compared with other youth subcultures, mod culture gave young women high visibility and relative autonomy. They claim that this status may have been related both to the attitudes of the mod young men, who accepted the idea that a young woman did not have to be attached to a man, and to the development of new occupations for young women, which gave them an income and made them more independent.
In particular, Hall and Jefferson note the increasing number of jobs in boutiques and women"s clothing stores, which, while poorly paid and lacking opportunities for advancement, nevertheless gave young women disposable income, status and a glamorous sense of dressing up and going downtown to work. The presentable image of female mod fashion meant it was easier for young mod women to integrate with the non-subculture aspects of their lives (home, school and work) than for members of other subcultures. The emphasis on clothing and a stylised look for women demonstrated the "same fussiness for detail in clothes" as their male mod counterparts.
Shari Benstock and Suzanne Ferriss claim that the emphasis in the mod subculture on consumerism and shopping was the "ultimate affront to male working-class traditions" in the United Kingdom, because in the working-class tradition, shopping was usually done by women. They argue that British mods were "worshipping leisure and money... scorning the masculine world of hard work and honest labour" by spending their time listening to music, collecting records, socialising, and dancing at all-night clubs.
Conflicts with rockers
Main article: Mods and Rockers
As the Teddy Boy subculture faded in the early 1960s, it was replaced by two new youth subcultures: mods and rockers. While mods were seen as "effeminate, stuck-up, emulating the middle classes, aspiring to a competitive sophistication, snobbish, phony", rockers were seen as "hopelessly naive, loutish, scruffy", emulating Marlon Brando"s motorcycle gang leader character in the film The Wild One by wearing leather jackets and riding motorcycles. Dick Hebdige claims that the "mods rejected the rocker"s crude conception of masculinity, the transparency of his motivations, his clumsiness"; the rockers viewed the vanity and obsession with clothes of the mods as not particularly masculine.
Scholars debate how much contact the two groups had during the 1960s; while Dick Hebdige argues that mods and rockers had very little contact, because they tended to come from different regions of England (mods from London and rockers from more rural areas), and because they had "totally disparate goals and lifestyles".However, British ethnographer Mark Gilman claims that both mods and rockers could be seen at football matches.
John Covach"s Introduction to Rock and its History claims that in the United Kingdom, rockers were often engaged in brawls with mods. BBC News stories from May 1964 stated that mods and rockers were jailed after riots in seaside resort towns on the south coast of England, such as Margate, Brighton, Bournemouth and Clacton.The mods and rockers conflict led sociologist Stanley Cohen to coin the term moral panic in his study Folk Devils and Moral Panics , which examined media coverage of the mod and rocker riots in the 1960s.Although Cohen admits that mods and rockers had some fights in the mid-1960s, he argues that they were no different from the evening brawls that occurred between youths throughout the 1950s and early 1960s, both at seaside resorts and after football games. He claims that the British media turned the mod subculture into a negative symbol of delinquent and deviant status.
Newspapers described the mod and rocker clashes as being of "disastrous proportions", and labelled mods and rockers as "sawdust Caesars", "vermin" and "louts".Newspaper editorials fanned the flames of hysteria, such as a Birmingham Post editorial in May 1964, which warned that mods and rockers were "internal enemies" in the United Kingdom who would "bring about disintegration of a nation"s character". The magazine Police Review argued that the mods and rockers" purported lack of respect for law and order could cause violence to "surge and flame like a forest fire".
Cohen argues that as media hysteria about knife-wielding, violent mods increased, the image of a fur-collared anorak and scooter would "stimulate hostile and punitive reactions" amongst readers. As a result of this media coverage, two British Members of Parliament travelled to the seaside areas to survey the damage, and MP Harold Gurden called for a resolution for intensified measures to control hooliganism. One of the prosecutors in the trial of some of the Clacton brawlers argued that mods and rockers were youths with no serious views, who lacked respect for law and order. Cohen says the media used possibly faked interviews with supposed rockers such as "Mick the Wild One". As well, the media would try to get mileage from accidents that were unrelated to mod-rocker violence, such as an accidental drowning of a youth, which got the headline "Mod Dead in Sea"
Eventually, when the media ran out of real fights to report, they would publish deceptive headlines, such as using a subheading "Violence", even when the article reported that there was no violence at all. Newspaper writers also began to use "free association" to link mods and rockers with various social issues, such as teen pregnancy, contraceptives, drug use, and violence.
(По материалам Википедии)
| Создан 21 фев 2012 | |||||||||
Влияние субкультур на моду невозможно переоценить - не стоит лишний раз распространяться о том, какую роль в этом сыграли моды, глэм-рок, панк и тусовка Вивьен Вествуд 70-х, хип-хоп и или гранж 90-х. Множество дизайнеров с середины 1960-х и по сегодняшний день вдохновляются стилем отдельных сообществ, объединенных культурным кодом, идеологией и внешним видом (объединять людей подобным образом всегда стремилась и индустрия моды). Теперь в ход пошли и совсем неочевидные примеры. Рассказываем о не самых известных, но влиятельных субкультурах - от мексиканских чоло до адептов психоделики 1970-х - и о том, как они повлияли на сегодняшние тенденции в моде.
Текст: Алена Белая
Чоло
Корни субкультуры чоло - в молодом поколении переселенцев из Мексики, обосновавшихся в США поколение-два назад. Изначально термин использовался для обозначения местного населения Южной и Центральной Америки, но в 1960-х годах «чоло» стали называть рабочий класс живущих в Штатах мексиканцев и представителей их движения за гражданские права Chicano Movement. Собственно, тогда же, в 1960-е, обозначение «чоло» подхватила криминальная молодежь и стала использовать для самоидентификации - так образовалась самостоятельная субкультура.
Сперва к чоло относились только парни, они носили мешковатые штаны, майки-алкоголички и спортивные кроссовки (до сих пор среди популярных чоло-брендов Dickies , Ben Davis и Lowrider), но постепенно стиль подхватили и девушки. По сути, женская версия чоло отличается разве что мейкапом: выгнутые дугой татуированные брови, обведенные темным карандашом губы, стрелки cat eyes, плюс к этому - характерная прическа с высоким начесом над лбом и маникюр, которому позавидовала бы сама Лена Ленина.
Чоло как субкультура много взяла от андерграундного хип-хопа, поэтому девушки-чола за милую душу обвешивают себя золотыми побрякушками разной степени тяжести (а вот парни, кстати, не особо). Постепенно из урбан-культуры малообеспеченных районов Лос-Анджелеса и Сан-Диего субкультура чоло стала мейнстримом, который подхватили сперва в поп-культуре (одними из первых - Ферги и Гвен Стефани), затем - в моде. В итоге стилист Мел Оттенберг лепит из Рианны chola girl, журнал Dazed & Confused делает съемки в духе чоло, а дизайнеры посвящают девушкам-чола коллекции - вспомнить хотя бы Rodarte и Nasir Mazhar сезона весна-лето - 2014.
ЛГБТ-хип-хоп
ЛГБТ-хип-хоп, или, как его еще называют, хомо-хоп, появился на заре 1990-х в Калифорнии. Изначально хомо-хоп не позиционировался как отдельное музыкальное направление, но служил для обозначения ЛГБТ-комьюнити на хип-хоп-сцене. Сам же термин ввел Tim’m T. West , участник коллектива Deep Dickollective. Громко заявив о себе 1990-х, хомо-хоп на время затих в начале нового тысячелетия (за исключением, пожалуй, документалки «Pick Up the Mic» с участием главных хомо-хоп-исполнителей современности), чтобы возродиться с приходом 2010-х.
Новое поколение хип-хоп-исполнителей не только не скрывало своей нетрадиционной сексуальной ориентации (Фрэнк Оушен стал одним из первых афроамериканских исполнителей, сделавших каминг-аут, а Азилия Бэнкс не скрывает своих бисексуальных наклонностей), но и активно, зачастую в текстах, поддерживало ЛГБТ-движение. Примечательно, что изначально хомо-хоперы в общем-то не имели особых отличительных знаков в плане одежды, а с дрэг-культурой заигрывали вполне себе straight-артисты: от Grandmaster Flash and the Furious Five до World Class Wreckin’ Cru. Тем не менее некоторые консерваторы уверены: выступающие в юбках Канье Уэст и Trinidad James - результат распространения гей-движения в хип-хоп-рядах, а не хуже Рианны тверкающий в микрошортах и велосипедках Le1f - живой пример дискриминации маскулинности вообще и в хип-хопе в частности.
Мужская мода в последние годы в целом стремится к постепенному стиранию гендерных границ - начиная с главного проводника уличной культуры в индустрию люкса Рикардо Тиши, который выводил парней-моделей на подиум в юбках, заканчивая последними мужскими показами. Например, Loewe под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона или совершенно прекрасный Christophe Lemaire, после просмотра которых девушки составляют внушительные вишлисты.
Casuals
Кэжуалы сформировались в британской субкультурной среде в конце 1980-х, когда футбольные хулиганы отказались от фанатской униформы в пользу дизайнерских вещей и дорогой спортивной одежды, чтобы как можно меньше привлекать внимание полиции. Стиль, который стали эксплуатировать кэжуалы, появился куда раньше - еще во времена тедди-боев 1950-х и модов начала 1960-х. Собрав и переварив субкультурное наследие предшественников, кэжуалы вывели собственную визуальную формулу: джинсы прямого кроя Fiorucci, кроссовки adidas, Gola или Puma, рубашка поло Lacoste и кардиган Gabicci.
Считается, что с европейской уличной модой того времени лондонских хулиганов познакомили фанаты футбольного клуба «Ливерпуль», которые сопровождали любимую команду на всех евровыездах и привозили из поездок кучи шмоток дорогих спортивных марок (в то время - adidas или Sergio Tacchini). В конце 1990-х футбольные фанаты постепенно уходят от первоначального кэжуал-образа, а дорогие дизайнерские бренды, в свою очередь, снимают с продажи вещи, ассоциирующиеся с кэжуалами (в частности, с проблемой столкнулись Burberry с их фирменной клеткой).
Очередной подъем движение начало переживать с середины 2000-х, и в наше время кэжуалы даже не всегда являются преданными фантами футбола, зато лук все тот же, каким был на заре: узкие джинсы, футболка Palace, классическая модель Reebok. Этот образ (обозначим его как «лаконичный и аккуратный») сегодня можно увидеть и на манекенах Topman, и на подиумах Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкультурном контексте lad casual называют субститутом эксплуатирующего ультрамаскулинность херитейджа и неряшливого хипстерства.
Мы уже не раз о том, насколько велико влияние спорта на современную моду: вещи, изначально предназначенные для занятий в фитнес-клубе, теперь вполне органично вписываются и в городскую среду, а каблуки уступают место комфортной обуви вроде кроссовок, кед и слипонов. Историю взаимопроникновения моды и спорта можно наблюдать с середины XIX века: в 1849 году журнал Water-сure Journal опубликовал статью, призывающую женщин отказаться от модных в то время тяжелых кринолинов в пользу одежды, которая подарит больше свободы движений. Спустя два года известная феминистка Амелия Блумер появилась на публике в юбке длиной до колена и широких штанах наподобие турецких шаровар, впоследствии названных в ее честь - блумеры.
Впрочем, настоящий бум блумеры пережили только в 1890-х, когда женщины стали осваивать популярный тогда велоспорт. Дальше отголоски спортивной тематики появлялись в коллекциях и Габриэль Шанель (тот самый материал джерси и модели, вдохновленные теннисной формой), и Эльзы Скиапарелли (ее коллекция Pour le Sport), а позднее - Эмилио Пуччи (одежда для лыжного спорта), Ива Сен-Лорана (костюм для занятий охотой, в частности, жакет Norfolk), Аззедина Алайи и Роя Хальстона (топ наподобие верхней части купальника-бикини), Карла Лагерфельда (посвященная серфингу весенне-летняя коллекция 1991 года для Chanel), Донны Каран (платья начала 1990-х из неопрена) и многих других.
Отдельно в этой хронологии стоит выделить 1970-е - эпоху, когда спорт стал важной и модной частью образа жизни. К концу десятилетия все буквально помешались на аэробике и джоггинге не только по объективным для здоровья причинам, но и потому, что это считалось секси, и мода в свою очередь стала той площадкой, где спорт и секс слились в единое целое. Так, в сфере модного дизайна начали активно использовать флис, лайкру, махру, полиуретан, парашютную ткань, а девушки носили пластиковые козырьки как модный аксессуар.
С началом нового века спорт все так же красной нитью проходил сквозь модные коллекции почти каждый сезон, но очередная серьезная волна популярности пришлась на 2012 год, что многие связывают, в частности, с лондонской Олимпиадой. C завидной популярностью стали появляться коллаборации спортивных брендов с фэшн-дизайнерами: adidas со Стеллой Маккартни, Джереми Скоттом и Мэри Катранзу, Nike - с Рикардо Тиши, а подиумы оказались под очевидным влиянием спортивного стиля - достаточно вспомнить коллекции все той же Стеллы сезонов FW 2012/2013 и SS 2013, Александра Вэнга для его собственного бренда в сезоне SS12 и этой весной - для Balenciaga, Givenchy как главного пропагандиста толстовок всех мастей, Prada и Emilio Pucci сезона SS14. В общем, список можно продолжать бесконечно. Очевидно одно - все вкупе привело к тому, что сегодня спортивная одежда массово воспринимается неотрывно от повседневной жизни.
Психоделия
Психотропные препараты стали частью субкультурной жизни в США и Великобритании в середине 1960-х: в целом идеология приверженцев психодела выражалась в противопоставлении себя западному миру консюмеризма и, что закономерно, попытке убежать от реальности. После случившегося в 1967 году «Лета любви» контркультура окончательно оформилась в хиппи-движение, которое возвело в культ не только принципы peace and love, но и повсеместное употребление психотропных веществ, например ЛСД.
Пребывание в состоянии измененного сознания, в частности, подразумевало гипертрофированное восприятие цветов, фактур и картинок и заметно повлияло на формирование типичного образа хиппи и на развитие графики: в ход пошли кислотные оттенки, плавные, как бы стекающие силуэты, фактурные ткани. Кстати, популярность традиционного индийского узора пейсли объяснялась тем же - во время наркотрипа разноцветные «огурцы» складывались в прикольные картинки. Одним словом, все приемы в одежде служили тому, чтобы сделать психоделические опыты еще более зрелищными.
Главными проводниками психодел-моды служили бутики Paraphernalia в Нью-Йорке и Granny Takes a Trip в Лондоне, где продавались вещи дизайна Теа Портер, Зандры Роудс, Джин Муир и Оззи Кларка. Наследием психоделики можно считать рейверское движение поздних 1980-х с его кислотных цветов футболками, адским тай-даем и пластмассовой бижутерией - все эти приемчики в свое время брали на вооружение и Франко Москино, и Джанни Версаче.
Моду новейшего времени психодел-эстетика тоже не обошла стороной - по большей части в виде неоновых цветов, которые года с 2007 стали появляться в коллекциях с завидным постоянством. Впрочем, не только они: если вдуматься, столь любимые (сегодня, правда, уже не очень) калейдоскопические digital-принты не что иное как отголоски психоделически-френдли-орнаментов 1970-х, а также возвращение вещей тай-дай и стиля 70-х в целом. В частности, широкое использование оптических принтов в осенних коллекциях этого года.
Сегодня мы вспомним историю молодежной субкультуры модов. Эта субкультура во многом определила дух и стиль 1960 годов.
Моды (mod - сокращение от "modernist") появились в Ист-Энде - восточной части Лондона, в которой преимущественно жили представители рабочего класса, - в 1958 году. Закат субкультуры начался в 1966 году. Но за восемь лет они стали самой стильной молодежной субкультурой, которую дизайнеры до сих пор вспоминают с тоской.
История субкультуры модов
К 1956 году подрастало первое поколение британцев, которое не видело войны (благодаря бэби-буму, который прокатился по всем странам-участницам Второй мировой, к концу 1950-х - началу 1960-х в Британии почти 40% населения составляли люди в возрасте до 25 лет). Они жили чуть обеспеченнее, чем их родители. Их образование было немного лучше, чем у старших за счет проведенных реформ.
Эти молодые люди видели жизнь своих родителей серой и скучной, им не хотелось прожить такую же унылую жизнь, как мамы и папы с чрезмерной работой и недостатком развлечений, в серой одежде. Так сформировалось новое протестное поколение, заострившее проблему отцов и детей.
В 1955 году вышла песня Rock Around The Clock. Она привлекла внимание молодежи бойкими ритмами. Примерно в это же время в Британии прошла крупная выставка современного (модернистского) искусства. Набирал популярность итальянский неореализм и французская новая волна в кино. Иной стиль поведения и образ жизни привлекали молодых британцев из рабочего класса, которые работали продавцами или клерками в офисах, то есть выполняли монотонные задания.
Образ жизни модов конца пятидесятых - , - независимых, свободолюбивых, одетых идеально вплоть до мельчайших деталей, завсегдатаев джазовых клубов, разъезжающих на итальянских мотороллерах и нередко употребляющих амфетамин и другие вещества, еще не был хорошо знаком широкой общественности, однако к нему приобщалось все больше и больше молодых людей.
Этому способствовала атмосфера любимых модами кофе-баров, где стало появляться все больше молодежи из рабочей среды, и кроме джаза все чаще звучал ритм-энд-блюз. Плененные зажигательностью музыки и развлечений, юные модернисты, теперь представляющие самые разные слои общества, развивали и совершенствовали чувство стиля.
Изначально моды были исключительно мужской субкультурой. Сначала они подражали тедди-боям, но пошли дальше них в культе одежды. В 1958 году небольшая группа парней стала разгуливать по Лондону в итальянских шелковых костюмах, подогнанных по фигуре (цвета варьировались от серого и черного до красного, коричневого или зеленого).
Узкие лацканы пиджака, узкие галстуки, заостренные кожаные туфли (обычно лоферы, причем для их демонстрации моды предпочитали чуть укороченные брюки), оксофордские рубашки, водолазки из шерсти или кашемира, рубашки-поло с горизонтальными полосками, вязаные свитеры с V-образным вырезом, парка. Образ завершали черные очки и черный котелок.
Понятно, что такой гардероб стоил недешево. Моды могли отказывать себе в продуктах питания, лишь бы отложить деньги на очередную покупку. Но приобрести вещь было полдела. Главным было довести ее до идеального состояния: ни складочки, ни морщиночки, ни пятнышка.
Парни этой субкультуры тратили часы на то, чтобы отутюжить одежду и начистить обувь. И потом столько же времени уходило на прическу: развести в горячей воде сахар, остудить и гладко уложить прическу. Короткая стрижка, волосок к волоску - наконец, мод выходил в люди социализироваться. Стоит добавить, что моды любой сексуальной ориентации не гнушались использовать декоративную косметику для коррекции тона кожи и даже помаду!
Минимум три дня в неделю человек, считавший себя модом, проводил в компаниях. Кофе-бары были местом сбора: в отличие от британских пабов они не закрывались на ночь и там были музыкальные автоматы. Увлечение музыкой - джазом, блюзом и R&B - было другой страстью модов. Чтобы бодрствовать несколько суток подряд, моды употребляли различные стимуляторы и наркотики.
Сначала моды мечтали об открытых кабриолетах, но суровая действительность заставила их пересесть на скутеры. Только представьте – стильно одетый парень проносится мимо на скутере, а у него даже волос на голове не шелохнется. В 1960 году большинство парней мечтало, чтобы их приняло сообщество субкультуры модов.
Субкультура модов и девушки
Запоздало к модам присоединились девушки. Короткие платья А-силуэта, мини-юбки, балетки, одежда бойфренда, короткие стрижки, неброский макияж - вот так надо было выглядеть, чтобы быть принятой в моды. Главным дизайнером для девушек модов стала Мэри Куант.
С увеличением числа модов росло и внимание к ним со стороны музыкальной и модной индустрии, а также телевидения. Развитие стильной субкультуры оказало сильнейшее влияние на моду по всему миру. «Свингующий Лондон», как назвали этот феномен журналисты, включал в себя самые разные проявления культурной и сексуальной революции шестидесятых. В музыке речь шла о самом настоящем «Британском вторжении»: весь мир слушал The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Small Faces и десятки других английских групп.
Постепенно субкультура начала обрастать коммерческой составляющей и стиль ее последователей начал диктоваться извне. Модные бренды решили нажиться на молодежной субкультуре и стали всеми путями навязывать объекты желания.
К 1966 году первые моды повзрослели и обзавелись семьями, поэтому им уже было некогда проводить ночи напролет в кофе-барах и на дискотеках. Кроме того, стали появляться новые и новые субкультуры, которые предлагали большее разнообразие стиля и идеологической составляющей.
Постепенно некоторые моды или перешли в иное движение, а многие просто начали вести обычную жизнь, во многом похожую на жизнь их родителей. Посему, совсем скоро от модов остались лишь воспоминания.
Субкультуры Англии ХХ века. Стиль, идеология.
Введение. Понятие субкультуры
Субкультура (лат. sub - под и cultura - культура; подкультура) - понятие, обозначающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры. Понятие «субкультура» обычно выражает мнение строго противоположное идеям морали и законам общества, молодые люди, желавшие самовыражения, нуждались так же и в том, чтобы отличать «своих» от «чужих», разделяясь по музыкальным, модным и жизненным предпочтениям. Особенно массовым это явление стало после окончания войны, когда 70% молодежи примкнули к той или иной субкультуре. В данной статье были исследованы наиболее яркие и значимые субкультуры Англии ХХ века.
В ментальной карте можно увидеть большее количество субкультур Англии ХХ века, а так же те, которые были более подробно изучены в статье.
С помощью ресурса инфографики Venngage наглядно и кратко отображены наиболее важные аспекты стиля, ценностей, мировоззрения и образа трех исследуемых субкультур.
Тедди-бойз
Британские исследователи в качестве первой молодежной субкультурной группы называют «" тедди-бойз" » . Эта группа заявила о себе в середине 1950 -х годов. «Тедди », подрабатывая себе на карманные расходы неквалифицированным трудом, стали относительно независимы в финансовом отношении от своих семей и могли тратить эти деньги на свои нужды. Их потребности были невелики: кафе, кино, дискотеки. Но главной их культурной нишей стал американский рок-н-ролл. Как отмечают английские ученые, облик «тедди » сочетал в себе черты английского джентльмена и американского шулера: длинный драповый пиджак с бархатным воротником, брюки дудочкой, ботинки на микропоре, галстук-шнурок. «Тедди » были возмутителями британского спокойствия в кинотеатрах и танцзалах, где происходило активное освоение ими рок-н-ролла. Процесс этот часто заканчивался массовыми драками и актами вандализма. «Тедди » были консервативных ценностей, иногда им был присущ агрессивный национализм (расовые беспорядки). «Тедди » исчезли к 1964г . Однако именно они заявили о молодежи не как о возрастной, но как о социальной группе.
Моды
«Британский феномен» – моды - появился в 1962 году. Но существует мнение, что первое упоминание о модах в СМИ в 1962-63 годах было, собственно, не началом движения, а его лебединой песней. Именно тогда идеология была принесена в жертву популяризации и доступности. Моды жили в своём собственном тесном мире, куда попадали только избранные. И достаточно было перекинуться несколькими словами, бросить беглый взгляд на одежду, чтобы понять – «свой» или нет. Именно тогда появилось то, что впоследствии стали называть «дресс-кодом» молодёжных субкультур. Они презирали массовую культуру, рассчитанную на «среднего обывателя», для них сам этот термин был унизителен. Но, несмотря на все эти условности, нельзя сказать, что у модов был свой манифест.
Главной целью было просто жить и получать от жизни максимум удовольствия , причём жить только так, как они считали нужным.Многие из них при первой возможности покидали родительский дом и снимали за небольшие деньги какую-нибудь развалюху на окраинах или вообще в пригороде. Жильё не было основной статьёй их расходов – львиная доля заработка уходила на одежду, музыку и скутеры.
Моды , так называемой первой волны, предпочитали слушать американский чёрный джаз, блюз и соул – тогда это были близкие стили, и зачастую их называли просто соул. Из британских исполнителей их интересовало творчество Georgie Fame, Chris Farlowe, Zoot Money Big Roll Band, Long John Baldry, Graham Bond Organization и т. д. Диски этих звукозаписывающих компаний изначально были редкостью на туманном Альбионе, ими можно было гордиться не меньше, чем дорогой одеждой и хорошим скутером. Вообще, пластинки в культуре модов были и остаются одним из самых ценных фетишей.
Панки
Невозможно оставить без внимания панк-культуру . Слово «punk » в английском языке многозначно, но до появления панк-рока в большинстве случаев использовалось как ругательство.
Именно первая волна панка в Великобритании (1976 -1978 ) считается панк-эрой и рассматривается большинством исследователей. В ней можно выделить две основные тенденции. Во-первых, существовало "ядро" панка - среда, в которой провозглашенные лозунги были центром мировоззрения и социального действия. Эту среду можно с уверенностью отнести к явлению контркультуры, к протестному образованию. С другой стороны, происходит использование идеи панка, появляются псевдо-панки , использующие язык субкультуры, ее стиль, но игнорирующие ее идейное содержание. Цель таких культурных образований - зарабатывание денег и опошление понятий культуры Панка . В этом случае их можно определить как явления массовой культуры.
Панки отличаются пёстрым эпатажным имиджем . Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком, гелем или пивом, чтобы они стояли торчком. В 80-х у панков стала модной причёска «ирокез». Среди панков популярны также кеды. Куртка-косуха - была перенята, как рок-н-ролльный атрибут из 50-х , когда мотоцикл и рок-н-ролл были неотделимыми компонентами. Панки первой волны стремились вернуть рок-музыке ту же нарочитую задиристость и драйв, которые со временем отняла массовая коммерциализация музыки. В одежде преобладает стиль «DEAD». Панки наносят черепа и знаки на одежду и аксессуары, носят напульсники и ошейники из кожи с шипами, заклёпками и цепями. Многие панки делают татуировки. Представители этого движения любят рваные протёртые джинсы, а цепи от собачьих поводков прицепляют к джинсам. Американская группа «Ramones» считается первой группой, игравшей музыку в стиле «панк-рок». Первыми британскими панк-группами признаны «Sex Pistols», «The Damned» и «The Clash».
Элементы одежды
С помощью ресурса WordItOut удалось исследовать, к каким элементам одежды три эти субкультуры уделяли наибольшее или наименьше внимание.
На данном облаке слов можно увидеть различия и сходства исследуемых субкультур. Для исследования был взят текст , в котором собраны основные черты стиля и образов Тедди, Модов и Панков. Рассматривая сходства и различия данных молодежных тенденций ХХ века, можно сделать вывод, что особое внимание во всех трех субкультурах уделялось обуви, а в частности, ботинкам.
Влияние на современную культуру
Рассмотрев лишь несколько молодежных неформальных течений Великобритании, можно увидеть сильное влияние на молодое поколение в целом. Подростки во все времена составляли особую социально-демографическую группу, но в наше время сложилась специфическая подростковая культура, которая наряду с другими социальными факторами, играет большую роль в развитии школьника. "Молодежная субкультура" - система ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подростков, молодежи примерно от 10 до 20 лет.
Неформальные молодежные движения получили заметное развитие в 20–м веке . Субкультура молодежи , являясь одним из институтов, факторов социализации школьников, играет противоречивую роль и оказывает неоднозначное влияние на подростков. Молодежная субкультура носит развлекательный и потребительский характер, а не познавательный, созидательный и творческий. В России , как и во всем мире, она ориентируется на западные ценности: американский образ жизни в его облегченном варианте, массовую культуру, а не на ценности национальной культуры . Эстетические вкусы и предпочтения школьников часто довольно примитивны и формируются главным образом средствами телевидения, музыкой. Эти вкусы и ценности поддерживаются периодической печатью, современным массовым искусством , оказывающим деморализирующее и дегуманизирующее воздействие.
Изучение субкультур, в том числе молодежных относительно новое направление для гуманитарных наук. До конца 80 – х годов господствовало отношение к субкультуре как к социальной аномалии, которую надо изучать только для того, чтобы найти способ ее исправить. Не следует забывать, что молодежные субкультуры - явление весьма динамичное, и большинство исследований быстро устаревают и теряют свою актуальность. Поэтому знание о молодежных субкультурах необходимо социуму. Отсутствие такого знания порождает непонимание и неприятие между подростками молодежью, между подростками и родителями, между подростками и учителями. Поэтому необходимы исследования, которые осветили бы современное состояние молодежных субкультур. За последние годы количество неформальных объединений выросло в три раза и сейчас неуклонно растет. Одним из проявлений молодежной субкультуры являются неформальные объединения молодежи, своеобразная форма общения и жизни группы сверстников, объединенных интересами, ценностями, симпатиями. Они есть в формальных группах- классных коллективах, есть группы на базе межличностных отношениях, а наряду с ними и вне школы. В своей работе я выявила 4 вида субкультур в моей родной школе: готы, байкеры, киберспортсмены, эмо. Они играют важную роль в жизни молодежи, удовлетворяют информационные, эмоциональные и социальные потребности: дают возможность узнать то, о чем не так просто поговорить со взрослыми, обеспечивают психологический комфорт, учат выполнению социальных ролей. Чем меньше школьник вовлечен в официальные структуры, тем больше он стремится в «свою компанию», что говорит о потребности в развивающих контактах, признании ценности своей личности.
Новизна: выявление молодежных субкультур в моей школе.
Методы работы:
Молодежные субкультуры – это способ проявить индивидуальность, показать себя, расширить свой интерес и оценить ценности жизни
I Понятие Субкультуры
Под субкультурой социальных групп следует понимать основные характеристики социальных ценностей, норм и предпочтений, находящие отражение в социальной позиции и в других формах самопроявления личности (своего рода внутренняя культура индивида, из которой складывается макрокосм). По элементам субкультуры –языку, манере поведения (например, всеподавляющий культ насилия у рокеров и скинхэдов), одежде, музыке, литературе, кинематографу и т д. – то есть духовной и материальной культуре, можно судить о характерных особенностях коллективного сознания и поведения социальной группы по отношению к внешнему миру. При изучении субкультур важной задачей является анализ интересов, предпочтений, ориентаций как ступеней формирования ценностей социальной группы.
Субкультура традиционно характерна для западной цивилизации, а Великобритания – яркий пример.
Итак, субкультура - свод накопленных определенным мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединённых специфическими интересами, определяющими их мировоззрение. Субкультура - суверенное целостное образование, часть общественной культуры. С точки зрения культурологии же субкультура - это такие объединения людей, которые не противоречат ценностям традиционной культуры, а дополняют её.
По моему мнению, составляющими субкультуры и одновременно признаками ее оказываются: знание (картина мира в узком смысле); ценности; стиль и образ жизни; социальные институты как системы норм; процедурное знание (навыки, умения, способы осуществления, методы); потребности и склонности.
II Характеристика
Субкультура может отличаться от доминирующей культуры языком, манерой поведения, одеждой и т. д. Основой субкультуры могут быть стиль музыки, образ жизни, определённые политические взгляды. Некоторые субкультуры носят экстремальный характер и демонстрируют протест против общества или определённых общественных явлений. Некоторые субкультуры носят замкнутый характер и стремятся к изоляции своих представителей от общества. Иногда субкультуры развиваются и входят как элементы в единую культуру общества. Развитые субкультуры имеют свои периодические издания, клубы, общественные организации.
Более узким понятием, близким к субкультуре, но не подменяющим её, является фэндом (англ. fandom - фанатство) - сообщество поклонников, как правило, определенного предмета (писателя, исполнителя, стиля). Фэндом может иметь определенные черты единой культуры, такие как «тусовочный» юмор и слэнг, схожие интересы за пределами фэндома, свои издания и вэб-сайты. Однако большинство фэндомов не образуют субкультур, будучи сосредоточены только вокруг предмета своего интереса. Также с понятием субкультуры иногда путают понятие хобби, увлечения человека каким-либо занятием (см. геймеры, хакеры итп). Сообщества людей с общим хобби могут образовывать устойчивый фэндом, но при этом не иметь признаков субкультуры (общего имиджа, мировоззрения, единых вкусов во многих сферах).
III Виды субкультур Великобритании
В своей работе я предполагаю дать общий обзор молодежных субкультур Великобритании.
Субкультуры, основанные на поклонниках различных жанров музыки:
Готы (субкультура) – поклонники готик – рока, готик металла и дарквейва
Джанглисты – поклонники джангла, драм энд бейса и его разновидностей
Инди – поклонники индии – рока
Металлисты – поклонники хэви-метал и его разновидностей
Панки – поклонники панк-рока и сторонники панк – идеологии
Растаманы – поклонники регги, а также представители религиозного движения
Растафари
Риветхеды – поклонники музыки в стиле индустриал
Рэйверы – поклонники рейва, танцевальной музыки и дискотек
Рэпэры – поклонники рэпа и хип-хопа
Традиционные скиндхеды – любители ска и регги
Эмо – поклонники эмо и пост – хардрока
Другие субкультуры
Субкультуры, основанные на литературе, кино, мультипликации, играх и прочее:
Отаку – поклонники аниме (японской мультипликации)
Падонки – использующие жаргон падонков
Исторические реконструкторы
Ролевое движение – поклонники живых ролевых игр
Териантропы
Фурри – поклонники антропоморфных животных
Имиджевые
Субкультуры, выделяемые по стилю в одежде и поведению:
Вижуал кидс
Кибер – готы
Тедди – бои
Милитари
Политические и мировоззренческие
Субкультуры, выделяемые по общественным убеждениям:
RASH – скиндхеды
SHARP – скиндхеды
НС – скиндхеды
Неформалы
Нью – Эйдж
Стрейт – эджеры
Хулиганские
Субкультуры хулиганов. Их выделение часто оспаривается, и далеко не все, причисляемы к ним, сами относят себя к ним:
Руд – бои
Ультрас – высокоорганизованные, очень активные члены фан-клубов
Футбольные хулиганы
Субкультуры, сформировавшиеся благодаря хобби
Байкеры – любители мотоциклов
Райтеры – поклонники граффити
Ба́йкеры (англ. biker, от bike ← motorbike ← motorbicycle «мотоцикл») - любители и поклонники мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Характерным также является объединение с единомышленниками на основе этого образа жизни.
Байкерами также себя называют поклонники велосипедов, мотоциклистов же они называют мотобайкерами. Тем не менее, традиционно слово «байкер» связывают с мотобайкерами.
Байкерское движение зародилось в США, проникло в Европу и Россию, какое-то время входило в состав субкультуры, когда байкеры были разделены на несколько агрессивных и враждующих группировок. Наиболее известная группировка - Hells Angels («Ангелы Ада»).
Термин «инди» (англ. indie) - короткая форма английского слова «индипендент» (англ. independent, «независимый»). Обычно употребляется по отношению к явлениям в современной культуре, стремящимся не быть частью коммерческого мэйнстрима (массовой культуры), не ограничиваться рамками высокой культуры, но быть совершенно независимыми от потребностей, представлений и ожиданий потребителей. Таким образом, возможны упор на свободное выражение или художественную составляющую творчества и предотвращение становления частью индустрии развлечений и шоу-бизнеса. Многие деятели инди-культуры работают без поддержки большого лэйбла, большой киностудии или других источников крупного бюджета. В русском языке термин «инди» чаще всего употребляется по отношению к музыке.
Панк, панки, панк-рокеры (англ. punk) - молодёжная субкультура, возникшая в конце 60-х годов в Великобритании, США, Канаде и Австралии, характерными особенностями которой являются любовь к музыке панк-рок, критическое отношение к обществу и политике. С панк-роком тесно связано имя известного американского художника Энди Уорхола и продюссированной им группой Velvet Underground. Их солист Лу Рид считается отцом-основателем альтернативного рока, течения, которое тесно связано с панк-роком.
Популярная американская группа Ramones считается первой группой, игравшей музыку в стиле «панк-рок». Первой британской панк-группой признаны Sex Pistols.
Металли́сты (металхэ́ды или мета́ллеры) - это молодёжная субкультура, вдохновлённая музыкой в стиле метал, появившаяся в 1980-е годы.
Субкультура широко распространена в северной Европе, достаточно широко - в северной Америке, есть значительное количество ее представителей в южной Америке, южной Европе и Японии. На Ближнем Востоке, за исключением Израиля и Турции, металлисты (как и многие другие «неформалы») малочисленны и подвергаются преследованию
В отличие от субкультур готов и панков, субкультура металлистов лишена ярко выраженной идеологии и сосредоточена, в основном, вокруг музыки. Тем не менее, есть некоторые черты, которые считаются характерными для представителей субкультуры.
Тексты метал-групп пропагандируют независимость, самостоятельность и уверенность в себе, культ «сильной личности». Отношение к религии различно, но традиционно считается, что металлисты не религиозны. Несмотря на обилие религиозной и оккультной мистики в текстах метал-групп, они как правило не носят миссионерского характера и воспринимаются поклонниками как аллегория. Среди поклонников блэк-метал встречаются язычники и сатанисты, но для поклонников других разновидностей это нехарактерно.
Растама́нами в мире традиционно называют последователей растафарианства. О всемирном растафарианском движении см. статью «Растафарианство».
Вместе с тем, в начале 1990-х годов на постсоветском пространстве образовалась особая молодёжная субкультура, представители которой также называют себя растаманами. При этом они зачастую не являются истинными приверженцами оригинальной религиозно-политической доктрины африканского превосходства, а причисляют себя к этой группе в первую очередь по признаку употребления марихуаны и гашиша. Некоторым этого достаточно, чтобы считать себя растаманами, некоторые более приближены к растафарианской концепции - многие слушают Боба Марли и музыку регги в целом, используют для идентификации комбинацию цветов «красный-жёлтый-зелёный» (например, в одежде), некоторые носят дреды. Однако мало кто искренне отстаивает идею возвращения американских чернокожих в Африку, соблюдает растафарианский пост «айтал» и т. п.
Как бы то ни было, в русскоязычной среде слово «растаман» прочно связалось с этой группой (но не полностью тождественно ей). Слово по похожему принципу может использоваться и в других языках для обозначения просто любителей марихуаны без религиозной подоплёки.
Риветхед, райветхэд, райвет, ривет (от англ. Rivethead - клепаная голова) - молодежная субкультура, образовавшаяся в конце 80-х/начале 90-х, в США, на базе поклонников музыки в жанре индастриал.
Хип-хо́п (англ. Hip-hop) - молодёжная субкультура, появившаяся в конце 1970-х в среде афроамериканцев. Для неё характерны своя музыка (также называемая хип-хоп, рэп), свой сленг, своя хип-хоп мода, танцевальные стили (брейк-данс и др.), графическое искусство (граффити) и свой кинематограф. К началу 1990-х г. хип-хоп стал частью молодёжной культуры во многих странах мира. В данной статье рассматривается музыка в стиле хип-хоп и общие элементы субкультуры хип-хопа. Первый рэп зачитал В. Р Woop Несто.
Рейверы - молодёжная субкультура постоянных участников рейвов - вечеринок электронной танцевальной музыки, получивших массовую известность в 1988 году в Великобритании.
Для внешнего вида рейверов характерны яркие цвета в одежде, пластиковые солнцезащитные очки, короткие крашенные волосы у юношей, цветные пряди длинных волос у девушек. Крайне популярен пирсинг, а в дизайне использовался символ «смайлик».
Традиционные скинхеды (англ. Traditional Skinheads ) - субкультура, возникшая как реакция на значительное мутирование первоначальной субкультуры. Тесно связана с танцевальной музыкой регги и ска и современной музыкой Oi!.
Данная субкультура копирует стиль изначальной культуры конца 1960-ых.
«Remember the Spirit of "69» - «лозунг» субкультуры. Это выражение тех идеалов, которым стараются следовать традиционные скинхеды.
Эмо (англ. emo: от emotional - эмоциональный), Эмо-киды (emo + англ. Kid - молодой человек; ребенок) - представители молодёжной субкультуры, образовавшейся на базе поклонников одноимённого музыкального стиля. В зависимости от пола: эмо-бой (англ. boy - мальчик, парень), эмо-гёл (англ. girl - девочка, девушка).
Имидж эмо
Традиционной причёской эмо считается косая, рваная чёлка до кончика носа, закрывающая один глаз, а сзади короткие волосы, торчащие в разные стороны. Предпочтение отдаётся жёстким прямым чёрным волосам. У девушек возможны детские, смешные причёски - два маленьких хвостика, яркие заколочки - сердечки по бокам, бантики. Для создания этих причесок эмо тратят баллоны фиксирующего лака для волос.
Часто эмо-киды прокалывают уши или делают тоннели. Помимо того, на лице эмо-кида может быть пирсинг (например в губах и левой ноздре, бровях, переносице) да и вообще где угодно.
И юноши, и девушки могут красить губы под цвет кожи, использовать светлый тональный крем. Глаза густо подводят карандашом или тушью, благодаря чему они выглядят ярким пятном на лице. Ногти покрывают чёрным лаком. Такой макияж делается в основном для посещения концертов и сэйшенов.
Типичные прозвища для эмо в интернете очень острые, например: broken_heart, raped_teddy_bear lonely_star и т. п.
Эмо носят одежду в розово-чёрных тонах с двуцветными узорами и стилизованными значками. Основными цветами в одежде являются чёрный и розовый (пурпурный), хотя и другие шокирующе-яркие цвета считаются допустимыми.
Бывают сочетания в широкую полоску. Часто на одежде изображены названия эмо-групп, смешные рисунки или расколотые сердца. Встречаются черты спортивного стиля одежды скейтбордистов и BMX-еров.
Значения цветов
Чёрный Яркий
Преобладает в образе эмо. Отражает радостные моменты. Это вызов общей мрачности,
Его предпочтение может быть вызвано депрессией, отрицание связи стиля эмо с готической субкультурой и несчастьем, отверженностью. приближение к поп-панку.
Натуризм (лат. natura - природа) - течение, в основе которого лежит максимальное приближение человека к природе для оздоровления тела и духа, сами натуристы позиционируют его как философию жизни в гармонии с природой, характеризующаяся практикой совместной наготы, имеющая цель в развитии уважения к себе, людям и природе.
Натуризм часто называют нудизмом (лат. nudus - обнаженный), так как наиболее заметным атрибутом натуризма является отсутствие одежды. Этот термин нередко используется в словарях и литературе как синоним понятия «натуризм», однако сами участники движения проводят между ними границу: в основе действий нудистов отсутствует какая-либо общая философия, обосновывающая наготу, большинством нудистов движет лишь ощущение комфорта, появляющееся при освобождении от одежды. Слово «натуризм» входит в названия международных организаций, таких как Международная федерация натуризма (INF), работающая под эгидой
Тедди-бои (англ. Teddy Boys) - молодёжная субкультура, существовавшая 1950-е гг. в Великобритании и несколько раз переживавшая возрождение в 70-е и 90-е гг.
Термин «тедди-бои» появился в 1953 году в качестве обозначения молодых людей из рабочего класса, стремившихся подражать "золотой молодёжи" и одевавшихся по моде эпохи Эдуарда VII (отсюда - «Тедди»).
Типичный облик тедди-боя включал «брюки-дудочки», сюртук с двойным воротником, галстук-бантик в стиле вестернов. Тедди-бои отличались агрессивным поведением, многие из них входили в местные хулиганские группировки. Из музыки первоначально предпочтения отдавались американскому блюзу и кантри, позже рок-н-роллу и скиффлу, который вобрал в себя стиль тедди-боев.
К началу 60-х гг. субкультура тедди-боев стала исчезать, на замену им пришли моды. Однако в середине 70-х гг. в Великобритании субкультура тедди-боев возродилась: появились музыкальные коллективы, которые играли рокабилли, а в Лондоне существовал знаменитый магазин «Too Fast To Live, Too Young To Die», принадлежащий Вивьен Вествуд и Малькольму Макларену. Это было последним возрождением стиля, несмотря на попытки его культивировать в начале 90-х гг. среди почитателей брит-попа.
Мо́ды (англ. Mods от Modernism, Modism) - британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. в среде лондонской мелкой буржуазии и достигшая пика в середине 1960-х гг. Моды пришли на смену тедди-боям, и позже из среды самых радикальных модов сформировалась субкультура скинхедов.
Отличительной чертой модов было их особое внимание к внешнему виду (первоначально были популярны приталенные итальянские костюмы, затем британские брэнды), любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). С модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп как Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»).
В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). Моды, как правило, встречались в клубах и на приморских курортах, таких как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.
Во второй половине 60-х гг. движение модов сошло на убыль и возрождалось с тех пор лишь эпизодически. В конце 70-х гг. стиль модов был взят на вооружение некоторыми панк-группами (The Jam).
"Готы" (от англ. goths – готы, варвары) – квазирелигиозная молодежная субкультура и связанное с ней молодежное движение, характеризующиеся мистически мрачным, депрессивным восприятием и выражением отношения к своей жизни. Идеология движения "готов" основана на идее романтизации смерти (dark romantic), боли, мучений, на исповедании эстетики смерти, тления. Отсюда соответствующие стиль некромантического деканданса в атрибутике и аксессуарах, а также преимущественно черные цвета одежды. Культивируется все, что каким-либо образом относится к "темной стороне бытия", что как-то связано со смертью, с фатализмом.
Для субкультуры "готов" характерна общая тенденция к театральности, позёрству и гипертрофированной заботе о специфическом имидже, к извращенной форме эстетства, внимание к сверхъестественному и эксцентричному. Гoтам нравится ощущение собственной порочности и неординарности. Поэтому они охотно заимствуют кладбищенскую, вампирскую и хипповскую эстетику.
Субкультура хакеров возникла, как это ни странно, в 50- х годах в США, задолго до изобретения компьютеров и сетей, почти за 20 лет до возникновения движения скинхедов.
В отличие от движения скинхедов, движение хакеров более оформлено, структурировано, финансово обеспечено и имеет более высокие темпы использования возможностей (интеграции), как общественных движений, так и всей капиталистической и демократической системы в целом. Движение скинхедов в этом плане менее профессионально и менее востребовано элитами общества, когда как хакеры, прежде всего профессиональное движение – является одним из основных проявлений развития глобальной экономики и транснациональных корпораций. Можно сказать, что хакеры сегодня больше являются частью глобализма, чем частью движения против него. Движение хакеров представляет из себя значимую силу, благодаря научно – технической революции в сфере компьютерных систем и программного обеспечения.
Хакеры представляют так называемую «элиту» технической революции, и их существование ставит перед нами важные вопросы:
«Съест ли революция когда - нибудь своих детей?»;
«Начнется ли компьютерный террор?»;
«Куда приведет нас техническая революция?»;
Правдивая история возникновения этой группировки. С середины 50 – х годов студенты выпускного курса на «День дурака» (1 апреля) должны были оригинально пошутить. По традиции студенчества данного вуза, лучшей и оригинальной шуткой было установка одного крупного и громоздкого предмета на куполе главного учебного корпуса. Там устанавливали и шкафы, и рояль, и огромное кольцо из романа Толкиена, однажды там оказалась полицейская машина! Так неординарно пошутить называлось «хаком».
Слово «хак» (hack) имеет несколько разных значений:
Делать топором мебель;
Мотыга, кляча;
Изысканная проделка интеллектуалов;
Оригинальный ход в программировании или использовании программного обеспечения, в результате которого компьютер позволял осуществлять операции, ранее не предусмотренные или считавшиеся невозможными;
Нестандартное действие;
Творческое преодоление ограничений.
Так как развитие нового направления пошло при активном участии выпускников Массачусетского технологического университета, то термин «хак» и его образующие – навсегда связали себя со сферой информационных технологий.
Применительно к информационным технологиям термин «хак» (hack) означал оригинальный ход в программировании или использовании программного обеспечения, в результате которого компьютер позволял осуществлять операции, ранее не предусмотренные или считавшие невозможными. Тех, кто мог осуществить данную задачу, стали называть «хакерами», а пользователи, которые не могли овладеть даже предписанными действиями и не стремились к исследованию системы, получили название «ламеры» (от англ. «lamer» - неполноценный, убогий, калека).
Важнейшая особенность субкультуры хакеров – представление о собственной избранности, элитарности. Многие из них оценивали себя как первопроходцев, создающих новое общество, основанное на ценностях глобального киберпространства.
В основе идеологических и этических требований хакеров лежат следующие принципы:
Свободный и неограниченный доступ к любой информации;
Полный демократизм (отрицание доверия к любым авторитетам), децентрализованность как абсолютное кредо;
Отрицание возможности использования критериев возраста, образования, национальной и расовой принадлежности, социального статуса при оценке человека, значимым являются только результаты его деятельности;
Вера в гармонию, красоту, бескорыстность и неограниченные возможности нового мира;
Компьютер способен изменить жизнь к лучшему.
IV Исследования молодежных субкультур России, Якутии.
Изучение молодежных субкультур издавна составляет важное направление социологии молодежи. С 60 годов 20 века к этой проблематике обратились ведущие социологи разных стран мира, в отечественной же социологии анализ молодежных субкультурных феноменов до конца 1980 годов велся в очень узких рамках и не был сколько-нибудь значимой областью молодежных исследований. Частью это происходило из-за того, что такие феномены в силу утвердившихся научных парадигм воспринимались как социальная патология, а подобного рода тематика в основном носила закрытый характер и ее разработка не могла вестись по свободному выбору того или иного исследователя или исследовательского коллектива. Частью важно и то, что субкультуры, свойственные Западу, были мало представлены в формах социальной и культурной активности молодого поколения.
С конца 1980-х годов внимание исследователей к молодежным субкультурам России стало более заметным – как у нас, так и за рубежом. В 2000 годы исследовательская активность в этом направлении усилилась. Некоторые авторы стремятся прояснить субкультурные характеристики молодежи в рамках отдельных территорий. В России молодежные группы формируются как стремление к смене установок (своих и общества) и в поведении отражают эту тягу к общественному обновлению на основе философского осмысления социальных ценностей и особого образа жизни. Субкультурные феномены в западном смысле едва заметны. Их известность в обществе во многом результат «эффекта CNN»: представленная как особо значимых событий и явлений в средствах массовой информации.
Молодежные субкультуры: российская специфика. Что же предопределяет российскую специфику субкультурных образований в молодежной среде, а точнее – их слабую развитость в традиционном для Запада понимании? Два фактора, как мне представляется, здесь играют основную роль.
Первый фактор – социальная и и экономическая неустойчивость российского общества на протяжении последних полутора десятилетий и обнищание общества основной части населения. В 2000 году. Согласно данным Госкомстата России молодежь (16-30 лет) составляла в численности с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 21,2%, а в своей возрастной группе доля бедных была 27,9%. Среди безработных молодежь в возрасте до 29 лет тогда же составила 37,7%. Для значительной части молодежи проблема физического выживания отодвигает на задний план потребности, реализуемые в формах молодежных субкультур.
Второй фактор – особенности социальной мобильности в российском обществе. Каналы восходящей социальной мобильности в 1991-е годы претерпели коренные изменения, и молодежь получила возможность достигать престижное социальное положение в очень короткие сроки. Первоначально (в начале десятилетия) это привело к оттоку молодежи из системы образования, особенно высшего и послевузовского: для быстрого успеха (понимаемого как обогащение и достигаемого в основном в сфере торговли и услуг) высокий уровень образования был скорее помехой, чем помощью. Но позже вновь усилилась тяга к получению образования как гаранта личного жизненного успеха. Кроме того, действует фактор укрывания юношей от службы в армии.
Виды субкультур Якутии: «веллер», «скейтеры», «эмо», «гот», «панки», «геймеры», «киберспортсмены», «хакеры».
«Веллеры»: Байсикл Мото Экстрим, или сокращенно ВМХ, зародился в 60 годах прошлого века в Калифорнии. Казалось бы, 60-е, люди в космос начали летать. А тут такое увлечение – мотокросс – становится популярным видом спорта. Эпидемией мотокросса охвачены все – от мала до велика. Очень скоро был предложен простой выход: скопировать из мотокросса все – трассы, обмундирование, правила соревнований и даже дух гонок. Трассы стало меньше, а вместо мотоциклов стали использоваться самые обычные велосипеды. Очень скоро ВМХ становится сверхпопулярным. Стало самым популярным экстремальным видом спорта в России, да и в Якутии. Уже якутские подростки набирают обороты и «раскручивают» новомодный сорт, и, возможно, кто-нибудь когда- нибудь станет знаменитым мировым райдером. Мнения райдеров города Якутска: ВМХ улучшает настроение, дает физическое развитие, много новых эмоций, положительный заряд энергии и заставляет становиться усердным; Экстрим, экстрим, и только экстрим; Это стильно, здорово, прикольно и ВМХ занимаются только настоящие парни. Это вид спорта требует еще больше терпения, упорства, трудолюбия и силы воли. Спортсменам нужно иметь очень сильный характер.
Специфика субкультур в нашей школе: киберспортсмены, байкеры, готы, эмо, выявленные на примере субкультур Великобритании.
Киберспортсмены – юноши от 14 до 20 лет, увлеченные компьютерными играми.
Киберспорт – это игра на профессиональном уровне, т. е. за деньги. В 2001 году в Корее был проведен первый мировой чемпионат под названием «World Cyber Games». Киберспорт – явление молодое. Спортом интересуются миллионы людей. По известности спортсмены не уступают политикам, кинозвездам. Разве может появиться серьезный конкурент у футбола, баскетбола, хоккея, тяжелой или легкой атлетики. Пять лет назад прозвучало бы уверенно «нет». Но в последние годы появился новый вид соревнований, у которого есть шанс потеснить на Олимпе многих соперников. Это киберспорт. Он стремительно завоевывает популярность.
В клубах сидят школьники (молодежь), вооруженные мышками и клавиатурами, страшный гам, сквозь который доносятся крики «прикрой меня». Там бурно протекает своя жизнь, основанная на сценариях компьютерных игр. Современные игры: куча оружия, бронежилеты, взрывы, стрельба.
В киберспорте нужно работать мозгами, не так как в шахматах. Нужна меткость, пускай виртуальная. Развивается реакция. Киберспорт развивает умение заранее просчитывать свои действия, анализировать, повышает интуицию и координацию, способность к высокой концентрации и адаптации в ситуациях психической нагрузки.
В киберспорте есть азарт и есть деньги – как и в любом спорте.
В моей школе существует 3 вида киберспортсменов: младшая группа – 7-8 классники, средняя – 9-10-классники, старшая – 11 классники. Из моего класса 5 мальчиков- Степанов Юра, Николаев Проня, Сергеев Конон, Яковлев Валера, Харитонов Саша- занимаются киберспортом. Всегда участвуют на различных соревнованиях.
Готы нашей школы – девочки 8-9 классов. Они интересуются одеждой, страшилками, ужастиками, сидят в темной комнате и разговаривают. Эмо –девочки 9 классов, одевают розовое. Веллеры – юноши 10-11 классов. У них сезонная субкультура. Весной и осенью гоняют на мотоцикле, делают разные трюки, увлекаются охотой, красят свои мото, прикрепляют флажки России и Якутии.
Итоги анкетирования
В нашей школе анкетирование проводилось с целью выяснения отношения окружающих к проявлению элементов западных субкультур.
В анкетировании приняли 60 респондентов в возрасте от 14 до 18 лет. Были заданы вопросы:
1. Как вы относитесь к тем ребятам, которые увлечены эмо-культурой?
2. Как вы думаете, почему эти ребята интересуются эмо-культурой?
3. Как ты думаешь, что они хотят выразить своей принадлежностью к эмо-культуре?
4. Как ты думаешь, почему западная субкультура начала приживаться в восточных традиционных обществах?
Подробнее проанализируем ответы респондентов:
1 вопрос. Были получены разные ответы, как позитивной, так и негативной окраски.
Позитивные ответы (нормально, положительно, хорошо, взаимно, «люди как люди») дали 36 учащихся (60% респондентов).
Негативные ответы (отрицательно, плохо, ненавижу, агрессивно) дали 10 учащихся (17% респондентов).
Процентные соотношения результатов и характер ответов показывают, что окружающие спокойно и терпимо воспринимают носителей субкультур.
2 вопрос. Позитивные окраски (им нравится, их право, свое мнение, хотят выделяться из толпы, нравится им быть эмоциональным, стильно и модно, нравится образ жизни. Хотят быть особенными, хотят показывать свою индивидуальность, им интересно, так хочется, внешний вид, подражание западной субкультуре, чувствительные, ранимые, эмоциональные, им комфортно, им интересно) – 25 учащихся (42%)
Негативные (они надоели от общества, им нечего делать или привлекают к этому друзья, они-дураки, самоубийцы, слабовольные, их жизнь – отстой, они хотят чего-нибудь нового, безмозглые) – 9 (15%)
Процентные соотношения результатов и характер ответов подтверждают выводу по первому вопросу.
3 вопрос. Результаты и характер ответов показывают, что
1) Полную неосведомленность о содержании эмо-культуры – 32%. Этот результат мог интерпретировать как позитивную тенденцию невосприимчивости к продуктам массовой культуры, и что идентификация наших подростков проходит нормально. Также следует отметить, что влиянию субкультур подвержены в большей степени городские подростки, а деревенские подростки в силу проживания в другой культурной среде (природосообразной) в меньшей степени подвергаются культурным вливания извне.
2) Окружающие воспринимают носителей субкультур как эксплуататоров определенных стилей в одежде и моделей в поведении – 20%.
3) 13% опрошенных свои ответы связали с значением корня «эмо» - эмоциональный.
4 вопрос. Большинство (60%) опрошенных не сумели ответить, т. к. не поняли вопроса по причине недостаточной формулировки вопроса. 8% опрошенных все же указали на подражательский характер становления западных субкультур в наших условиях.
Таким образом, анализ результатов анкеты показывают, что наше общество рассматривает проявление элементов субкультур западного типа как девиантное поведение с оттенком некоторой патологии.
Заключение
В данной работе рассматривались актуальность, сущность и формирование субкультур в Великобритании, России и Якутии. При объяснении причин и целей возникновения молодежной субкультуры у меня сложилась следующая точка зрения. Перед молодыми людьми в сложный период перехода из детства к зрелости возникают множество сложных проблем, которые они не способны решить сами. Им необходима группа сверстников, которая сталкивается с теми же самыми проблемами, имеет такие же ценности и идеалы. Этот период неопределенности возникает потому, что человек покидает детство – период минимальной ответственности, и вступает во взрослость – период максимальной ответственности. Для смягчения перехода от одной крайности к другой и нужна молодежная субкультура. Единственно стоит учитывать, что субкультуры часто подвергаются влиянию коммерческих компаний, которые диктуют им моду и модель потребительского поведения. Изучив материалы, я пришла к следующим выводам:
1. Молодежная субкультура возникла потому, что благодаря ей молодое поколение удовлетворяло определенные жизненно важные потребности.
2. Молодежная субкультура – это система ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь молодежи, молодежи приблизительно 14-16 лет.
3. Субкультура молодежи получила заметное развитие в нашей стране в силу ряда причин: продление сроков обучения, вынужденная незанятость трудом, акселерация, открытый доступ Интернета.
4. В нашей школе существуют следующие самодеятельные группы: киберспортсмены,хакеры, байкеры, готы, эмо. Сюда входят учащиеся 8-11 классов.
5. В условиях глобализации и взаимопроникновения культур актуально сохранение своей культурной самобытности.
Кроме этого составила словарь по субкультуре и мультимедийную презентацию к урокам элективного курса для учащихся 8-11 классов
Субкультура – свод накопленных определенным мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединенных специфическими интересами, определяющих их мировоззрение.
Нигилизм – полное отрицание всего, полный скептицизм.
Индивид – отдельный живой организм, особь, человек как отдельная личность в среде других людей.
Идеология – система взглядов и идей, мировоззрение.
Мэйкстрим – массовая культура.
Аллегория – иносказание, выражение чего-нибудь отвлеченного, какой-н. мысли, идеи в конкретном образе.
Миссионер – лицо, посылаемое для религиозной пропаганды среднехристианского населения.
Оккультный – в мистических представлениях: необъяснимый, таинственно связанный с так наз. «потусторонним миром».
Доктрина – учение, научная или философская теория.
Подоплека религиозная – действительная, но открытая причина чего- нибудь.
Мутирование – возбуждение, приведение в неспокойное состояние.
Фиктивный – ложный, мнимый, вымышленный.
Абсурдный – бессмысленный, нелепый.
Потенциал – степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность средств, необходимых для чего-н. (возможности).
Статус – правовое положение или состояние.
Межкультурная коммуникация – межкультурное общение.
Постмодернизм – период упадочнических течений.
Апогей – высшая степень, расцвет чего-н.
Социальная аномалия – общественное отклонение от нормы.
Динамичный – богатый действием.
Культивировать – разводить, выращивать, насаждать, вводить в употреблении.
Фатализм – мистическая вера в неотвратимую судьбу, в то, что все в мире якобы заранее предопределено таинственной силой, роком.
Индикатор – указатель.
Граффити – древние надписи бытового характера, рисунки на стенах зданий, на сосудах и т. д.
Цивилизация – ступень общественного развития и материальной культуры, характерная для той или иной общественно-политической формации.
Вестерн – приключенческий ковбойский фильм.
Эгида – под защитой, покровительством.
Сатанисты (сатана) – дъявол, олицетворенное злое начало в разных мистических вероучениях.
