Школа стильных образов и идей. Школа стильных образов и идей Голливудская причина: не стоит портить звезду
Вы уже поняли, что кино я люблю. И те, кто время от времени читают мои посты, заметили, наверное, что я часто употребляю выражение "красивая картинка". Это важно для меня - пейзажи, интерьер, лица, и костюмы, конечно. С возрастом я все меньше обращаю внимание на остроумие диалогов, сложность интриги и драматизм; для меня все меньшее значение имеет насколько удачно и едко герои острят в кадре и как блистают интеллектом. В чувства на экране я верю теперь мало. Важной остается игра актеров и все та же картинка. Ну, еще желательно чтобы были не видны кинематографические "белые нитки". И я просто обожаю красивые костюмы, отражающие дух эпохи!
Решила подобрать здесь фильмы, которые в свое время понравились мне и заполнились, и не в последнюю очередь, благодаря костюмам. Рассмотреть здесь хочу ХХ-й век, для удобства разделим его на десятиления.
1900-е:
Дорога на Вэлвилл, 1994, США
Безумная немного комедия, высмеивающая увлечение на рубеже ХІХ-ХХ веков новыми методиками оздоровления. В главных ролях Мэтью Бродерик, Бриджит Фонда и Энтони Хопкинс. Чудесные костюмы создала Пенни Роуз. Она же была художником по костюмам в "Пиратах Карибского моря", "Интимном словаре", "Эвите". Так что ей подвластны самые разные жанры и эпохи. в "Вэллвиле" можно бесконечно наслаждаться последними отблесками "бэль эпок": всеми этими шляпками, камеями, кружевами и... бельем. Причем, как женским, так и мужским. Так что кто из модных эстетов фильм еще не смотрел, бегом "качать". Заодно и поржёте.
1910-е:
"Из Африки", США, 1986
Просто обожаю этот фильм! Надо же - такая нудная книга, а сняли по ней настоящий шедевр. И костюмы шедевральны! Костюмы создала Милена Канонеро, за что была номинирована на "Оскар", правда, вручили награду художнику по костюмам фильма Акира Куросава "Ран". В романе описаны период жизни героини с 1914 по 1930-е годы, однако стиль одежды, на мой взгляд, не сильно меняется. Он, правда, немного упрощается и становится все менее "модным" с течением времени, но это связано с ее образом жизни и материальным положением. Мне понравились костюмы Мерил Стрип, явно принадлежащие к эпохе модерн, ей очень к лицу. И вообще она в этом фильме просто прекрасна!
Надо будет пересмотреть "Из Африки", но не сейчас - там не особо веселый конец, а мне нужно что-то красивое, но приободряющее.
"Крылья голубки" , США, 1997
Еще одна картина с костюмами модерн - очень, очень красивыми, разнообразными, еще более украшающими и без того прекрасных актрис. Сюжет помню смутно, но при такой красоте он не важен. Что-то душещипательное: пара бедных полу-аферистов втирается в доверие к умирающей богатой девушке, но оба так привязываются к ней, что с настоящей скорбью воспринимают ее неизбежную кончину.
Чудесные костюмы создала Сэнди Пауэл, обладательница 3-х "Оскаров": за "Молодую Викторию", Влюбленного Шекспира" и "Авиатора". За "Крылья голубки" она номинировалась, но не получила, как и за "Орландо".
Потрясающе красиво! Вполне можно было забрать "Оскара", но он ушел к победоносному "Титанику". К слову, его тоже можно было сюда поместить, но у нас уже много модерна, да и есть в костюмах "Титаника" какая-то необъяснимая "голливудщина", хоть они и очень добротные.
"Раба любви", СССР, 1976
Фильм о кино-звезде, тяжело адаптирующейся к революционным реалиям, снятый Никитой Михалковым. Один из любимых. Нынешнее помрачение рассудка и творческий климакс режиссера я с легкостью прощаю за его дивные ранние фильмы: "Свой среди чужих...", "Неоконченная пьеса...", "Обломов", "Пять вечеров", "Родня", "Без свидетелей". И за этот.
Прототипом героини стала Вера Холодная. Волшебно сыграла Елена Соловей - удивительное попадание в образ! Настоящая дама уходящей эпохи модерна - нежная, избалованная, утонченная. И костюмы под стать. Их создала Алина Будникова. "Оскара", конечно, никто не дал, а вполне можно было. Тем более, бюджет фильма был нищенский.
1920-е:
Великий Гэтсби, США, 1974
Недавняя версия с мордатым Ди Каприо мне не понравилась. Какая-та она суетная и мишурная. Старый фильм с Рэдфордом и Мией Фарроу мне больше по душе - он снят как-бы за туманной дымкой, в нежных пастельных тонах, и как-то больше соответствует роману (мне роман, правда, в свое время показался нудноватым, а драмы героев - чуждыми).
Миа Фарроу - дама специфическая, но на роль она подошла идеально. Хрупкая и белесая, она мне не показалась такой "дворняжкой", как Кэри Маллиган (да простят меня поклонники последней).
Костюмы были созданы Теони В. Элдридж, фильм за костюмы получил "Оскар". "Современный" "Гэтсби" тоже получил "Оскар", но мне в этом фильме костюмы показались излишне яркими и по-цыгански блестящими, не увидела в них изысканности, как в старом фильме. Что ж, вкусы со временем меняются.
Художница по костюмам работала в таких фильмах, как "Охотники за привидениями", "Семейка Аддамс", "У зеркала два лица" и многих, многих других. Она была долгие-долгие годы замужем за актером, который моложе ее на 5 лет. Оба умерли в один год (2011), ей было 88, ему- 83.
1930-е:
"Ричард Третий", 1995, США, СК.
Очень сильная экранизация Шекспира в стиле конца 30-х годов. Анет Беннинг и Кристин Скотт-Томас - образец стиля и элегантности в этой ленте.
Художник по костюмам - Шуна Харвуд. "Бафту" дали, на "Оскар" номинировали, но получил "Королевская милость". Странный выбор, совершенно проходной фильмец, но бог с ним.
Шуна делала чудесные костюмы еще в одном фильме - "Невеста ветра", про Альму Маллер. Я тоже хотела поместить его сюда (в 1900-1910-ее), но в Сети мало скринов к нему. Посмотрите, кто еще не видел - очень неплохой фильм. А "Ричарда" вообще смотреть обязательно!
"Хорошая женщина", СК и др., 2004
Фильм снят по пьесе Оскара Уайлда "Веер леди Уиндермир". Отличный просто! Какая в нем острая, тонкая, изысканная Хелен Хант! И Скарлет ничего, во всяком случае, она здесь на месте. Костюмы Джона Блумфилда ("Театр", "Мумия", "Призрак оперы").
Красивые женщины в красивых нарядах. Прелестные платочки, струящиеся ткани, шляпки, сумочки Уайльда не испортили, а только подчеркнули легкость и изящество сюжета.
"Зло под солнцем", 1981, СК
Этот фильм, снятый по Агате Кристи, я смотрела еще подростком. Помню, он буквально ослепил меня великолепием огромных бус и браслетов, сиянием фальшивых каменьев, величиной плеч и шляп. Мне казалось, ничего красивее я раньше не видела! Занятно, что костюмы создал мужчина - Энтони Пауэлл. Наверное поэтому дамы выглядят агрессивно сексуально, не смотря на то, что они старые воблы не юны. Энтони в разные годы получил три "Оскара" за свои костюмы, включая "Смерть на Ниле" - другой фильм из серии про Пуаро.
Дайане Ригг, которая сыграла убитую Арлену, в год съемок фильма было 44 (как и мне в этом году), и тогда она мне казалась размалеванной старухой. Сейчас смотрю - шикарная тетка! Такие ноги!
У каждой героини фильма свой стиль, очень яркий и эксцентричный.
Прекрасна здесь и Мэгги Смитт. У ее героини, как мне кажется, самые модные, как для 40-х годов, наряды (в коллаже есть и другие актрисы). Надо пересмотреть, сравнить ощущения. Мне кажется, мы все с готовностью кинулись носить кофточки с крупными стразами в 90-х под влиянием эстетики этого фильма.
Шарлотта Грей, СК, др., 2001
Конечно, большинство фильмов, в которых можно увидеть моду 40-х - военные. Этот - единственный из приведенных здесь, который я не смотрела пока, но обязательно посмотрю. Скрины его все время попадались на глаза в Сети, Кейт Бланшетт необыкновенно хороша в этих костюмах, созданных Дженти Йетс ("Гладиатор" - "Оскар", "Царство небесное"). Надо посмотреть - интересно же, почему он с треском провалился в прокате.
1950-е:
"Вдали от рая", США, 2002
Фильм хороший, хоть и печальный, но не особенно меня зацепил. А вот костюмы!... Создала их все та же Сэнди Пауэлл. Джулианне Мур очень к лицу такая гамма. Помню, в похожих цветах она была в "Конце Романа", только там были наряды 40-х.
"Стиляги", Россия, 2008
Невозможно пропустить этот мюзикл, когда речь идет о моде 50-х!
Костюмы Александра Осипова. Он делает "стильные" фильмы - "Страна глухих", например, или "Кококо". Мне кажется, запоминающиеся костюмы.
Костюмы несколько утрированны - это же мюзикл; настоящие "стиляги" одевались все-таки скромнее - не те возможности были. Но международной моде 50-х, следующей диоровскому "нью лук", вполне соответствуют.
"Супружество", США, 2007
Это очень саркастичный фильм о "любви", "страсти", "дружбе, "семейных ценностях". И очень красивый. Не люблю Рэйчел МакАдамс, но в роли блондиночки-любовницы она очень органична. Костюмы создал Майкл Деннисон. Он, похоже, спец по моде 50-х, он же работал в фильме "Улыбка Моны Лизы".
1960-е:
"Дневная красавица", Франция, 1967
Большое кино и Высокая мода. Костюмы к фильму Луиса Бунюэля создал сам Ив Сен-Лоран. Правда, тогда он был совсем молод и еще не очень известен. Я смотрела фильм в начале 90-х, и помнится, на костюмы сразу обратила внимание. Причем, мне нравился образ как Денев, так и Мадам, содержащей бордель, - такая простая и выразительная элегантность.
"Завтрак у Тиффани", 1961, США
Даже полные профаны знают, что Одри Хепберн была музой Юбера Живанши. Он шил ей костюмы ко многим фильмам, но больше всего известны эти. Легендарным, культовым стало все - и прическа со светлой прядкой, и длинный мундштук, и тяжелые зеленоватые очки, и шляпы, и бусы - все-все-все!
Она была довольна рослая (170) и очень худенькая - как современные модели. В ее время манекенщицы были все-таки поплотнее, принято было, по крайней мере, иметь хоть какую-то грудь. Помимо своеобразной конституции, в ней была бездна обаяния и задора. И смотрелись на ней все эти необычные и яркие наряды превосходно!
Обратите внимание, что язвительная тетка, которая в фильме содержит главного героя, тоже большая модница. Только ее наряды все же ближе к 50-м.
1970-е:
"Мрачные тени", 2012. Австралия, США
Это, конечно, стилизация, немного утрированная, но очень красивая. Костюмы делала Коллин Этвуд, которая давно сотрудничает с Тимом Бертоном, и вообще любит наряды для готических "ужастиков" и сказок. Сам фильм так себе, но костюмчики - улет!
Еще планирую посмотреть "Аферу по-американски", там тоже яркая мода 70-х.
1980-е.
"Отчаянно ищу Сьюзэн", США, 1985
Дошла до 80-х и сразу вспомнила этот фильм. Дикий макияж, прически "взрыв на макаронной фабрике", черные кружевные колготки, гирлянды грубых цепей на шее - так и я ходила. Мадонна была в таком имидже совсем недолго, а вот мы все "застряли" почти на десятилетие. У меня даже очки такие были (папины, на самом деле, из 60-х)
И еще...
"Пятый элемент", Франция,1997
Если говорить о моде в кино, нельзя не упомянуть этот фильм, хоть время, которое в нем описывается, еще не наступило. Забавные и фееричные костюмы для этой ленты режиссера Люка Бессона создал сам Жан-Поль Готье. Правда, мне весь фильм казалось, что Лилу в конце должна расчесаться и помыть голову, и превратиться, наконец-то, в совсем уже красавицу.
А теперь кое-что другое...
"Приключения Паддингтона", СК, 2014
Здесь мне очень понравились яркие и веселые костюмы мамы семейства - не ясно, какого времени, смахивает на 50-е. Впечатлило, поэтому и публикую. И заканчиваю пост.
Здесь я перечислила фильмы, которые в разное время произвели впечатление именно костюмами (а иногда и не только ими, конечно). Брала, напомню, только 20 век. Мне будет приятно, если и вы поделитесь, какие фильмы своими нарядами запомнились вам.
Рассматривать эволюцию женского платья лучше всего на примерах исторических фильмов. Вот только нужно быть осторожнее, потому что далеко не всегда режиссеры утруждают себя воссозданием эпохи во всех ее модных деталях.
«Клеопатра», 1963 год
Режиссер : Джозеф Лео Манкевич, Рубен Мамулян, Дэррил Ф. Занук.
Художники по костюмам : Оливер Мессель, Витторио Нино Новарезе, Рени.
Начинать изучение истории женского костюма нужно с Древнего Египта. Но не стоит делать это на примере фильма «Клеопатра» с блистательной Элизабет Тейлор в главной роли. Образ царицы Египта в исполнении этой звезды получился действительно очень ярким и запоминающимся, но, к сожалению, историчностью он не отличается. Мы не будем рассуждать о том, насколько достоверен тот факт, что Клеопатра была красавицей. Сохранившиеся ее описания указывают на явные различия с внешностью Элизабет… Но все-таки в центре нашего внимания – наряды героини.
На голове у царицы Египта головной убор в стиле 50-х годов ХХ века
За фильм Клеопатра 65 раз меняла платья, которые были разработаны дизайнером Ирен Шафф. Последняя в итоге получила «Оскар» за свои творения. С точки зрения художественной ценности платья, изготовленные для Тейлор, просто великолепны: шикарная отделка, аксессуары, идеально сидящие фасоны. Но с точки зрения исторических реалий складывается впечатление, что костюмеры об одежде этого периода имели весьма поверхностное представление.
Вместо прямого калазириса Элизабет носит платья, подчеркивающие ее осиную талию
Создав ряд достоверных элементов гардероба, таких как массивные шейные украшения и головные уборы Клеопатры, на платьях они решили дать волю фантазии. Все наряды Элизабет приталенные, имеют глубокие декольте и расклешенные юбки. А между тем в Древнем Египте на протяжении всей его истории основным типом одежды у женщин был узкий сарафан, плотно облегавший тело. Назывался он калазирис. Этот сарафан держался на одной или двух бретельках и доходил до лодыжек. В таком наряде грудь женщины оставалась обнаженной, возможно, именно это отвратило художников по костюмам от воссоздания реальных нарядов египтянок. Формы Элизабет они от зрителя не утаили, но при этом обошлись полунамеками.
Более достоверный наряд можно увидеть у служанки на заднем плане
«Александр», 2004 год
Режиссер : Оливер Стоун.
Художник по костюмам : Дженни Беван.
Тот факт, что Анджелина Джоли в роли матери Александра Македонского совершенно ослепительна, не вызывает сомнений. И властный взгляд, и королевская стать – все в ней идеально. Видимо, именно чтобы подчеркнуть эту стать, создатели фильма и пошли на некоторые исторические неточности в области костюма. Разумеется, если бы костюмеры облачили Джоли в наряд, который полагалось носить древнегреческой женщине, формы актрисы просматривались бы вовсе не так рельефно. Дело в том, что главной отличительной чертой древнегреческого костюма, как архаического, так и эллинистического периода, который описан в фильме, было отсутствие скроенной и сшитой одежды. Кусок ткани, в который облачались греки, искусно драпировался, образуя множество складок. На плечах наряд крепился специальными фибулами. Плюс ко всему поверх хитона женщины носили пеплос – более широкий и длинный отрез ткани, тоже задрапированный.
Платья Олимпиады сшиты по бокам, хотя древние греки не носили скроенную одежду
Для Олимпиады в фильме костюмеры придумали компромиссный вариант. Они решили не укутывать тело звезды по всем правилам, а лишь сделали намек на драпировку, а по бокам платье просто сшили. В результате наряду и не пригодились ни фибулы, закрепляющие куски ткани, ни пояс, который бы поддерживал форму. А вот без пояса бы знатная женщина вряд ли позволила бы себе выйти из дома. Не подвязывать хитон в Греции могли только танцовщицы.
Наряды имитируют драпировку, но выглядит она не слишком убедительно
Но нужно отдать должное создателям фильма. Некоторые детали они все-таки воспроизвели достоверно. Историчен цвет платьев Олимпиады. Знатные женщины в Греции действительно носили белые и пурпурные наряды, отделанные по краю каймой. Достоверен также факт использования героиней кафф вместо сережек. В то время этот аксессуар был широко распространен.
В ушах Олимпиады мы видим кафф, и это – достоверная деталь!
«Первый рыцарь», 1995 год
Режиссер : Джерри Цукер.
Художник по костюмам : Нана Чекки.
В потрясающе романтичном фильме о рыцарях и прекрасных дамах нам рассказывают историю легендарного Камелота. Согласно исследованиям историка Кристофера Гидлоу, он располагался в графстве Чешир на западе Англии в V-VI веках н.э. И несмотря на то что события и персонажи, о которых идет речь, практически мифические, рассматривать их все-таки нужно в контексте исторических реалий. Как же одевались женщины в эпоху раннего Средневековья? В этот период культ тела, культивируемый в период античности, уступил место христианской традиции, которая это самое тело хотела как можно более тщательно замаскировать. Женщины носили максимально закрытую одежду, обязательно покрывали голову. Обычно костюм состоял из двух рубах – одна была покороче, другая подлиннее. Рубахи надевались одна поверх другой.
В период, когда предположительно существовал Камелот, женщины носили не цельные платья, а рубахи разной длины
Итак, что же мы видим в гардеробе леди Гвиневеры? Во-первых, сразу же бросается в глаза ее «простоволосость». За весь фильм она ни разу не прикрыла голову. Конечно, по сюжету нам становится ясно, что девушка она боевая и никаких условностей не терпит. Но все-таки хотя бы на церемонии бракосочетания с королем в церкви какое-то покрывало накинуть на даму стоило.
Непокрытая голова и шея привели бы девушку на костер
Что же касается платьев леди, тут все тоже очень «по мотивам» какого-то Средневековья. На Гвиневере мы видим грубо сшитые, приталенные платья с декольте, какие-то жилеточки и жакеты… В общем, к раннему Средневековью это никакого отношения не имеет. Видимо, создатели картины решили, что раз история легендарная, чего же с костюмами заморачиваться. Их Камелот получился действительно сказочным городом.
На свадебную церемонию леди вряд ли явилась бы без покрывала на голове
«Три мушкетера», 1948 год
Режиссер : Джордж Сидни.
Художник по костюмам : Уолтер Планкетт.
Положа руку на сердце, очень непросто выделить экранизацию бессмертного произведения Александра Дюма, претендующую на полную историчность с точки зрения костюмов. В любом из фильмов, которые нам известны, непременно встречаются какие-то недочеты с той или иной степенью грубости. Однако попадаются костюмы, от которых очень сложно отвести изумленный взгляд. Только так – с удивлением, плавно перетекающим в иронию, можно смотреть «Три мушкетера» 1948 года.
Асимметричный воротник-стойка и шляпа а-ля Помпадур не имеют ничего общего с костюмом XVII века
В произведении четко прописана эпоха – Франция, XVII век. Время правления Людовика XIII. Более того, существуют довольно достоверные иллюстрации к книге, созданные Морисом Лелуара. С точки зрения костюма это было время, когда в чести была тонкая талия, корсеты и пышная юбка. Платья не были цельнокроеными и состояли из двух частей – нижнего платья котта и верхнего роба со шлейфом. Шляпы только начали входить в моду, и чаще всего дамы носили прически с прямым пробором и кудряшки по бокам.
В XVII веке женщины не носили короткий рукав
Даже беглого взгляда на иллюстрации Лелуара и схематического описания костюма той эпохи достаточно для того, чтобы одеяния Миледи в исполнении Ланы Тернер повергли зрителя в шок. Невероятное красное шифоновое платье с коротким рукавом, зеленое одеяние с брошью на груди и асиметричным воротником-стойкой, шляпы в стиле мадам Помпадур… Все это фильму можно было бы просить, будь он мюзиклом или комедией. Но нет, жанр заявлен как драма.
Наряд Миледи даже стилизацией сложно назвать, так как черт костюма той эпохи он не имеет
«Три мушкетера», 2013 год
Режиссер : Сергей Жигунов.
Художник по костюмам : Татьяна Патрахальцева.
По сравнению с визуальным рядом картины 1948 года все более современные экранизации кажутся не такими уж ужасающими с точки зрения костюмов. Но придраться здесь тоже есть к чему. Возьмем, к примеру, один из недавних фильмов пера нашего соотечественника Сергея Жигунова. Художник по костюмам Татьяна Патрахальцева призналась, что в своей работе опиралась на известные книжные иллюстрации Мориса Лелуара 1894 года. На них костюмы действительно показаны достоверно, однако некоторых деталей, которые на самом деле очень важны, учтены все же не были.
Платье цельносшитое, хотя в те времена наряд дамы состоял из нескольких частей
Платья в то время не были единым целым с точки зрения кроя. Нижний котт представлял собой юбку и корсаж, а верхнее платье роб было распашным. Таким образом, нижнее платье было видно спереди, а по бокам оно обрамлялось полами верхнего. Обычно котт и роб были контрастных цветов. Что же мы видим на Анне Австрийской пера Татьяны Патрахальцевой? На ней надето цельнокроенное платье, на талии у которого заметна некая имитация корсета. При этом юбка, которая должна расклешаться от талии, почему-то присборена ближе к бедрам королевы…
С таким декольте супруга не смогла бы появиться перед Людовиком XIII, который порицал обнажение груди
Еще одна историческая неточность, которая бросается в глаза, – бюст королевы. Разумеется, мы не будем спорить с создателями об историчности физиологических параметров, нас интересует совершенно другое. Дело в том, что во времена короля Людовика XIII при дворе не принято было носить слишком глубокое декольте и открытые плечи. Король был поборником визуальной нравственности, и известны случаи, когда даму не допускали на прием к Людовику, если ее грудь была слишком обнажена. Этим фактом, надо сказать, пренебрегают буквально все режиссеры, принимающиеся за экранизацию «Трех мушкетеров». Видимо, им не хочется упускать случая продемонстрировать актрис во всей красе. Но Сергей Жигунов явно перестарался.
«Мария-Антуанетта», 2006 год
Режиссер : София Коппола.
Художник по костюмам : Милена Канонеро.
Наряды для биографической картины про Марию-Антуанетту пера Софии Копполы создавала легендарный художник по костюмам Милена Канонеро, обладательница сразу нескольких «Оскаров». Один из них, кстати, она получила как раз за костюмы для «Марии-Антуанетты». Сразу хочется оговориться, что к работе мастера с точки зрения искусства претензий нет, и отбирать у нее «Оскар» руки не тянутся. Киноакадемики редко принимают во внимание историчность костюмов, присуждая награду художникам. Яркий пример тому – фильм «Клеопатра», историчность которого мы уже обсудили. Его костюмы также получили в свое время золотую статуэтку.
Перчатки митенки действительно были модны в XVIII веке, но вряд ли могли быть кислотно-розового цвета
Также и сама Милена в многочисленных интервью после выхода фильма неоднократно оговаривалась, что задача детально реконструировать костюм эпохи рококо перед ней не стояла. София Коплола призналась, что в фильме сознательно хочет столкнуть историю и реальность, чтобы людям было проще воспринимать его. В одной из сцен в подтверждение своих слов режиссер вместе с художником по костюмам решили немного пошутить. В момент примерки королевских туфелек в груде обуви мы можем заметить кеды Convers.
Кеды на заднем плане режиссер оставил нарочно
Но нужно сказать, что в остальном фильм полностью претендует на жанр исторической драмы. В чем же заключается недостоверность костюма? При том, что крой платьев, напоминающих перевернутую рюмку, вполне историчен, выглядеть полностью достоверно костюмам мешает отсутствие характерной для рококо богатой отделки. Также смущают фактуры и цвета нарядов. И если о том, каким характером обладала королева и насколько достоверно он показан Копполой, можно спорить, то факт того, что Мария-Антуанетта едва ли могла носить пастельные, карамельные и цветочные платья, неоспорим.
Цвета и отделка платьев королевы делают их скорее репликами эпохи, чем ее прямым цитированием
«Леди Гамильтон», 1941 год
Режиссер : Александр Корда.
Художник по костюмам : Лайл Р. Вилер.
Фильм о легендарной обольстительнице в исполнении Вивьен Ли вышел на экраны вскоре после принесших актрисе оглушительную славу «Унесенных ветром». Возможно, именно поэтому леди Гамильтон в этой биографической картине уж очень напоминает Скарлетт О"Хару. Но если упрекать создателей в неточности воспроизведения характера персонажа довольно сложно, просчеты художников по костюмам заметить не составляет труда даже человеку, в истории моды несведущему.
В сцене знакомства с Гамильтоном (1786 год) юная Эмма еще могла быть одета в пышное платье
В фильме от лица самой леди Гамильтон, оказавшейся на обочине жизни, мы узнаем историю ее блистательного прошлого, которая начинается со знакомства Эммы Харт с ее будущим супругом – британским послом Уильямом Гамильтоном. Происходит это в 1786 году. В кадре мы видим девушку, одетую в лучших модных традициях начала и середины XVIII века. Образ Эммы буквально срисован с картин Джорджа Ромни, которые датируются примерно 1782−1785 годами. На ней платье с пышной юбкой, корсетом, широкополая шляпа. Вроде бы все на месте. Но создатели фильма не учли того факта, что мода в это время менялась очень стремительно и уже к концу XVIII века на смену помпезному рококо пришел романтичный ампир.
Эмма продолжает придерживаться стиля рококо в то время, как на дворе давно ампир
Платья в стиле ампир имели завышенную талию, прямую юбку и должны были напоминать одеяния греческих богинь. Но в фильме мы видим, что Эмма Гамильтон, ставшая уже особой, приближенной к самой королеве, и имевшая славу первой модницы, продолжает щеголять в морально устаревших кринолинах и причудливых шляпах. Такие же продвинутые наряды, кстати, носит и королева. Тут создателям фильма удалось соблюсти исторические реалии. Ходили слухи, что между Эммой и Марией Каролиной Австрийской была настолько тесная дружба, что без совета леди Гамильтон королевская особа не шила ни одного наряда.
Шляпу известной модницы середины XVIII века маркизы де Помпадур в начале XIX века леди Гамильтон вряд ли бы надела
«Гордость и предубеждение», 1940 год
Режиссер: Роберт Зиглер Леонард.
Художник по костюмам: Адриан.
К экранизации романа Джейн Остин 1940 года можно предъявить немало претензий. Сюжет создатели фильма серьезно урезали и переписали. Получилась типичная голливудская мелодрама. Но, пожалуй, это режиссеру все-таки можно простить, поскольку фильм снят по мотивам бессмертного произведения, а это подразумевает различные сюжетные вольности. А вот костюмы, которые создал великий Адриан, не выдерживают никакой критики.
Дамы семейства Беннет демонстрируют нам платья конца XIX века, хотя действие разворачивается в конце XVIII
Все мы знаем, что события в книге разворачиваются в самом конце XVIII века, когда умами модниц завладел стиль ампир. Если в фильме «Леди Гамильтон» 1939 года, который также повествует об этом периоде, мы видели Вивьен Ли в морально устаревших нарядах эпохи рококо, то здесь Элизабет и ее сестры явно опережают свою эпоху. На дамах платья с пышными юбками, корсетами и обилием ленточек. А между тем подобный крой вернулся в моду лишь в середине XIX века.
..фильмы, которым можно веритьМаленькая девочка, не отрываясь, смотрит на экран. Веера! Перья! Шляпки! И, главное, платья. Мало того, что необычные, так ещё и такие длинные, что не видно даже кончика туфли. И на долгие годы любые фильмы на историческую тему останутся для неё "теми, где женщины в длинных платьях".
История моды не проще (хотя, конечно, порой и ярче) других исторических дисциплин. И если нет ни желания, ни времени в неё углубляться, то откуда же и узнавать, как одевались люди прошлых веков, как не из фильмов! Книги? Да, конечно. Но даже если описания костюмов подробны, что встречается не так уж и часто, всё это ещё нужно себе представить. Но достаточно даже мельком взглянуть на экран – и перед вами ожившие герои какой-нибудь эпохи, галантной или не очень. И вот уже кажется, что всё ясно – тогда-то одевались так-то. А... вы уверены?
Достоверность костюмов, их соответствие эпохе – это цель, которую ставят перед собой при съёмках фильма далеко не всегда. Иногда они бывают фантастически красивы, но весьма далеки от того, что носили в действительности. Иногда соблюден общий силуэт, и только. Иногда отражают эпоху во всех, даже мельчайших, деталях. Режиссёр и художник по костюмам могут преследовать свои цели, и "историчность" костюмов может быть в конце длинного списка. В других случаях они бы и рады соблюсти все тонкости, но просто нет возможностей. В том числе и материальных.
И, заметим, всё это не имеет ни малейшего отношения к тому, хорош ли фильм и любят ли его. Да, небесно-голубое платье Анны Австрийской на балу в ратуше в советской экранизации "Трёх мушкетёров" весьма условно – нет корсета, "не та" форма декольте и проч., и проч. Но... кто из нас с детства не запомнил Алису Фрейндлих в этом волшебном образе? И кому из поклонников фильма мешают его любить его же костюмные огрехи? Любят ведь не за костюмы...
Хотя порой именно за них.
Фильм "Герцогиня" с Кейрой Найтли в главной роли вышел на экраны в 2008 году. Это экранизация биографии леди Джорджианы Спенсер, ставшей герцогиней Девонширской, одной из самых прославленных красавиц (и, заметим, умниц) своей эпохи – второй половины XVIII века. Герцогиня блистала в обществе не просто в качестве красивой женщины со скандальной личной жизнью, "браком на троих". Она была и хозяйкой салона, занималась политикой... Но в этих ипостасях зрители её, увы, не увидели. Зато увидели красивую женщину в потрясающих нарядах.
"Оскара" за них фильм получил вполне заслуженно – порой кажется, что костюмы просто сошли с работ кисти Гейнсборо или Рейнольдса, знаменитых портретистов той поры. Впрочем, неудивительно – Майкл О"Коннор, художник по костюмам, вдохновлялся, помимо прочего, и портретам Джорджианы, а писали знаменитую герцогиню часто. Сложный переходный период в тогдашней моде, от перегруженных бантами, оборками, кружевами и прочим "дамским счастьем" нарядов к менее вычурным, отражён в фильме почти "на отлично". Такое впечатление, что костюмы просто-напросто сбежали из музея Виктории и Альберта, чтобы дать собой полюбоваться на большом экране. К примеру, "robe a la Francaise", нежнейшее платье из шёлка кремового цвета, свадебное – Джорджиана вышла замуж в 1774 году – вполне соответствует придворной моде той поры (более простые наряды в "английском" стиле уже начали вытеснять "французские", но придворная мода была весьма консервативна). В упомянутом музее хранятся очень похожие платья, и среди них есть тоже, представьте, кремовое, так что свадебный наряд герцогини явно кузен музейного.
Роскошная чёрная шляпа с высокой тульей и пышнейшими перьями настолько понравилась Кейре, что после съемок фильма актриса не захотела с нею расстаться – есть портрет Джорджианы, где она изображена в очень похожей шляпе. В одной из сцен она в тёмно-синем костюме, напоминающим тогдашнюю военную форму, с золотой отделкой, с роскошной лисьей муфтой и такой же меховой отделкой на шляпе. Цветами партии "вигов", которым покровительствовала герцогиня Девонширская, были синий и оранжевый, так что цвета костюма Джорджианы в этом эпизоде, где она проявляет свои политические симпатии, изящно эти симпатии поддерживают.
А теперь пройдёмся по шкале времени чуть вперёд и окажемся в начале XIX века. Если в экранизации знаменитого романа Джейн Остен "Гордость и предубеждение" 2005 года, с той же Кейрой Найтли в главной роли, наряды порой весьма спорны, то мини-сериал BBC 1995 года, куда более любим поклонниками (а, вернее, поклонницами) книги. В том числе за внимание, с которым работал художник по костюмам.
Да, использовать сохранившиеся ткани начала позапрошлого века всё-таки не стали – уж слишком деликатны эти материи, в прямом смысле. Зато создали новые, с соответствующими узорами. Пятеро сестёр Беннет, из семьи весьма скромного достатка, носят скромные же светлые платья, а гостьи, приехавшие из Лондона разряжены в плотные шелка ярких цветов, головные уборы украшены перьями – по последней моде [нет, придраться есть к чему, но не буду - говорю от лица себя сегодняшней:) ]. Актёр в роли главного героя, мистера Дарси, должен был выглядеть привлекательно не только в глазах остальных персонажей, но и в глазах современных зрительниц. Что ж, для него подобрали исторически-правильные костюмы и аксессуары, но такие, которые с удовольствием надели бы многие джентльмены и век спустя, и при этом чувствовали бы, что выглядят отлично.
Да, то, что модно, не обязательно вам идёт, а то, что идёт, не обязательно модно. Приходится тратить время в поисках золотой середины... И в жизни, и в фильмах.
Одна из героинь фильма "Век невинности" (экранизация известного романа Эдит Уортон о жизни высшего нью-йоркского общества, действие которого происходит в 1870-ые годы), спрашивает героя: "О моде действительно нужно серьёзно заботиться? – Только тем, у кого нет других серьёзных забот".
Слово "мода" в этом романе встречается, заметим, очень часто – "модное платье", "модная гостиная" и т.д., а создатели экранизации подошли к воссозданию модных деталей с необыкновенной тщательностью. Фактически безупречной. Герои совершают прогулки, слушают оперу, обедают, развлекаются стрельбой из лука, танцуют на балу...
И для каждого эпизода – свой туалет; изысканный, соответствующий эпохе не то что вплоть до десятилетия или года – вплоть до нескольких месяцев! А бесконечные пуговки, оборки, пышные складки ткани в результате ещё больше подчёркивают страсть и страсти героев. Высокий воротничок и узкие перчатки могут быть соблазнительными куда больше самого глубокого декольте.
Ну а теперь перенесёмся в век XX, а, точнее, в 1912 год. Конец La Belle Époque, "прекрасной эпохи", как назовут её позднее, уже близок. Через несколько лет, унесённые ветром войн и революций, исчезнут вызывающая роскошь и утончённость дамских нарядов, но пока... пока дамы блистают во всей красе. Европа сходит с ума от "русского балета", свои наряды создают знаменитые кутюрье Мариано Фортюни, Поль Пуаре, Жанна Пакен – их имена войдут в любой труд по истории костюма. Царит "ориентализм" – влияние востока в искусстве, и, естественно, в моде. Роскошные огромные шляпы и боа; платья, своим силуэтом превращающие счастливых (и не очень) обладательниц в изящные статуэтки; узкие юбки, вынуждающие делать маленькие шаги.
Яркая, эффектная, экстравагантная – хотите представить, как выглядела мода этой эпохи? Тогда посмотрите "Титаник" Джеймса Кэмерона. История знаменитого судна, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, воссоздана с учётом мельчайших деталей (нет, без промашек и ошибок не обошлось, но куда же без них). Только на костюмы были потрачены миллионы долларов – зато не зря. И "Оскара" за них фильм получил тоже не зря. Среди костюмов и аксессуаров, приобретённых для фильма, было немало подлинных, "той" эпохи, а остальное создавалось по соответствующим изображениям и выкройкам.
Юная Роуз, главная героиня, чьей истории любви и служит фоном гибель "Титаника", только недавно побывала в Париже. Неудивительно, что её наряды наверняка вызывали восхищённые взгляды других пассажирок (хотя этого нам не показывают), и не менее восхищённые – из зрительного зала. Эффектное вечернее платье Роуз, чёрное и красное, дым и просвечивающий сквозь него огонь, на несколько лет стало образцовым для юных американок, которые непременно хотели надеть такое же на свой выпускной бал. Тёмно-синее платье из, пожалуй, самой знаменитой сцены фильма – герои на носу "Титаника" буквально парят над океаном – было сшито по образцу сохранившегося платья, некогда принадлежавшего супруге губернатора Пенсильвании; кружево, которым отделали наряд для фильма, тоже было старинным. Узкая юбка золотистого шёлкового платья, в котором Роуз прогуливается по палубе вместе со своим возлюбленным, полосатый белый костюм и шляпа с огромным бантом, в которых Роуз поднимается на борт "Титаника" – всё это словно сошло с картинок из тогдашних модных журналов. Вот только чулки, которые Роуз демонстрирует, весело отплясывая, явно нейлоновые, время для них ещё не пришло – но этот небольшой анахронизм фильму можно простить за всё остальное.
Что ж, фильмы-иллюстрации к истории костюма встречаются не так часто, как хотелось бы. Зато каждый из них – настоящий праздник, радующий глаз. И тем, кто разбирается в моде – потому что "наконец-то правильно", и тем, кто не разбирается – да потому что красиво, в конце-то концов!
Зрители зачастую уверены, что костюм в историческом фильме должен точно соответствовать эпохе по крою, фактуре и отделке. Они возмущаются, если не видят этого на экране: «Такого не носили!»; «Художник не знает моды тех лет!». Художник по костюмам в подготовительный период, как и вся творческая группа, обязательно изучает эпоху, в том числе крой, но не делает музейной реконструкции по нескольким причинам.
1 Голливудская причина: не стоит портить звезду
С момента основания кино никто в нем не стремился к музейной аутентичности. Боссы киностудий быстро поняли, что у каждого ведущего актера или актрисы есть свои фанаты. Поэтому на экране и вне его актерский имидж тщательно оберегали. Ничто и не при каких условиях не должно было его испортить. Даже для повседневной жизни гардеробом звезды занимался художник по костюмам, поскольку любое публичное появление продолжало поддерживать тщательно выстроенный студийным пиар-отделом образ. И уж тем более в фильме - звезда всегда должна быть узнаваема и выглядеть как можно привлекательнее.Считается, что все началось с актрисы Сары Бернар, которая в фильме «Королева Елизавета» (1912) снималась в костюмах парижского кутюрье Поля Пуаре. Наряды поражали (и до сих пор поражают) своей изысканной красотой, но к елизаветинской эпохе не имеют никакого отношения. Скорее, это стилистический микс из одежд времен итальянского ренессанса и моды 1910-х годов. Но публика была в полном восторге, что обеспечило фильму отличные кассовые сборы.
Голливудские продюсеры сразу увидели финансовую выгоду в том, чтобы звезда была одета модно и красиво. Любую историческую одежду подгоняли под звезду и эстетические идеалы того времени, когда снимался фильм. Режиссер Сесил Б. ДеМилль открыто говорил: «Я хочу видеть костюмы, которые заставят людей задохнуться от восторга!». И это стало основой коммерческого успеха его фильмов.
Древнеегипетский костюм / Фото: Royal Ontario Museum
Не то чтобы ему было все равно, как обращаются с эпохой. Например, для работы над «Клеопатрой» (1936) изначально привлекались серьезные научные консультанты-египтологи. По подлинным изображениям фараонов и их жен к фильму были изготовлены костюмы, но в первый же съемочный день произошел скандал - исполнительница главной роли Колетт Кольбер наотрез отказалась выйти на съемку, потому что «ей такое не идет». И срочно был вызван глава костюмерного отдела «Парамаунт» Трэвис Бентон, который создал наряды, в основу которых лег крой по косой, разработанный французским модельером Мадлен Вионне, отвечавший моде 1930-х гг, желаниям актрисы и чаяньям публики.
И, конечно, никто не хотел скрывать тонкой талии и роскошного бюста Элизабет Тейлор - еще одной звездной исполнительницы роли Клеопатры (1963). Художник по костюмам Айрин Шарафф подчеркнула все достоинства фигуры актрисы, создав интересную стилизацию в египетском стиле через плиссировки ткани и декор отделки. При этом получился волнующий, провокационный образ египетской красавицы, понятный современникам.
Путем сохранения индивидуального образа кинозвезды и стилизации под историческую эпоху пошел другой художник по костюмам Орри-Келли, автор костюмов для фильма «В джазе только девушки». Действие картины происходило в 1929 году, когда были модны женщины андрогинного типа - с маленькой грудью и узкими бедрами. У Монро была совсем другая фигура, и платья времен эпохи джаза лишали ее привлекательности, разрушая имидж. Поэтому художник сделал актрисе сексуальные, облегающие платья в стиле 1950-х годов, в которые немного добавил элементов из моды ар-деко - вышивку стеклярусом и бахрому. В результате получился настолько яркий образ наивной и соблазнительной Душечки, что зритель даже не замечает этого несоответствия в костюмах.
2 Вторая причина: костюмом нельзя ограничивать актерскую игру
Смотреть на красивые портреты дам, скажем, XVIII века - одно удовольствие. Но как двигались женщины в этих огромных платьях и высоких париках? Как жестикулировали? Как садились и вставали? Как с ними взаимодействовали другие люди?Историк моды Раиса Мардуховна Кирсанова пишет в своей книге «Русский костюм и быт XVII - XIX веков»: «После 1718 года знатные женщины в России начинают носить „панье“ (от фр. Panier - корзина). Это сооружение из ивовых прутьев или китового уса значительно расширило юбку… Вначале круглая, юбка приобрела затем форму овала, так что дама уже не могла опустить руки вдоль тела и постоянно должна была держать их согнутыми в локтях… Ширина юбки была такова, что в дверь следовало проходить боком и к даме, занимавшей невероятно много места, не так-то просто было приблизиться».
Поэтому, обращаясь к эпохе рококо, художник по костюмам старается максимально облегчить наряд. Никого не устроят неповоротливые актеры, скованные в жестах и проявлениях эмоций.
К примеру, костюмы в фильме «Мария-Антуанетта» 1938 года кажутся невероятно воздушными благодаря неаутентичным тканям - тюлю, шифону, капрону. При этом художник по костюмам Адриан специально ездил во Францию, изучал моду эпохи рококо, делал зарисовки платьев и декора (что широко освещалось в американской прессе). Но в костюмах исполнительницы главной роли Нормы Ширер больше читается влияние парижского модельера Эльзы Скиапарелли, чем моды XVIII века. Зато актриса выглядела в них привлекательно для современниц, и, к тому же, могла изящно двигаться и легко дышать, не стянутая жестким корсетом.
Сцена из фильма «Мария-Антуанетта» (1938)
3 Третья причина: привлекательность для современной аудитории
Позже, художник по костюмам Милена Канонеро так же максимально облегчила костюмы для «Марии-Антуанетты» 2006 года. Режиссер фильма София Коппола хотела создать образ героини, понятной молодежи. Поэтому костюмы сшиты из легких шелков (тафты и муслина) и лишены обильного, тяжелого декора. Все построено на цвете и силуэте, для которого сегодня совсем не обязательно создавать тяжелые конструкции из китового уса. А чтобы зритель не сомневался в целевой аудитории фильма - в один из кадров специально положили кеды «Converse».
Правильный силуэт - это главное в историческом фильме. Именно он создает подлинную атмосферу и добавляет убедительности картинке. Но в костюмы обязательно вводятся современные модные элементы, чтобы привлечь зрителей.
Одним из недавних примеров сочетания исторического силуэта и эстетики наших дней является фильм «Две королевы». Художник по костюмам Александра Бирн уже работала с эпохой Елизаветы I и даже заслуженно получила «Оскар» за кинокартину «Елизавета. Золотой век» (2007). Новый фильм был посвящен Марии Стюарт и ее взаимоотношениям с английской Королевой-девой. Для этого фильма художник по костюмам придумала новый интересный ход - сшить костюмы из джинсовой ткани.
«У нас был очень ограниченный бюджет. Если на фильме „Елизавета. Золотой век“ только на материал для одного платья уходило 3000 долларов, то тут мы не могли себе этого позволить, поэтому нужно было придумать нечто другое. И я решила ввести джинсовую ткань в елизаветинскую эпоху, чтобы картина стала понятнее современникам и при этом не лишилась исторического правдоподобия. Большая часть нашего фильма снималась в Шотландии, где погода неустойчива, часто идут дожди и костюмы сильно пачкаются, поэтому я искала ткань, которая выдержала бы все это, оставаясь эстетически привлекательной, поскольку во времена Елизаветы I не было химчисток.
Понятие красоты и сексуальности постоянно меняется, как и представление об „аутентичном“. Поэтому еще одной моей проблемой было заставить выглядеть мужчин в этой истории сексуальными. И в этом мне снова помогла джинсовая ткань».
4 Четвертая причина: поддержка художественного стиля фильма
Главный рассказчик истории в кино - режиссер, от его видения отталкивается вся творческая группа. Поэтому художник по костюмам, прежде чем приступить к работе, выясняет, в каком стиле будет сниматься фильм, и нужна ли в костюмах историческая правдивость.Если художник точно следует художественной концепции кинокартины, то зритель не станет обращать внимание на отсутствие аутентичности в костюме. Никому в голову не придет критиковать костюмы в фильмах Федерико Феллини, Пьера Паоло Пазолини, и других режиссеров, придающих большое значение визуальному ряду, умеющих донести до зрителя свою историю через интересную идею, образ, линию, фактуру и цвет.
Кино - это, прежде всего, искусство, поэтому тут действуют те же законы, что и в любом другом его виде. Каждая история придумана сценаристом: даже если ее действие перенесено в какую-либо эпоху, она все равно не документальна. Мы не ждем аутентичности от театра, картины или романа. Мы прощаем Александру Дюма его вольности в следовании историческим фактам. Потому что понимаем - автор может немного подправить исторические детали ради художественной выразительности произведения. «Никто же не изучает по „Гамлету“ историю Дании, - сказал исследователь творчества режиссера Наум Ихильевич Клейман, - так и фильм - это не иллюстрации к учебнику истории». Его поддерживает режиссер Терри Гиллиам: «Складывается впечатление, что люди утратили способность воспринимать кино иначе, чем в буквальном смысле».
5 Пятая причина: костюм раскрывает характер персонажа
И, разумеется, костюм работает на образ персонажа. И если для этого нужно пойти против исторической правды - например, изменить силуэт, длину или цвет костюма, то художник это сделает, не задумываясь. Потому что ему важнее донести до зрителя характер героя, раскрыть драматургию сцены, чем процитировать музейный экспонат.
Приведенные выше причины, далеко не все, по которым зритель не увидит 100-процентной реконструкции исторического костюма в кино. Художники Пьеро Този, Джеймс Ачесон и Майкл О’Коннор, известные своим стилем, приближенным к аутентичному, использовали его лишь как художественный ход, продиктованный концепцией фильма. При ближайшем рассмотрении, все эти костюмы - лишь прекрасная авторская стилизация. Так что на экспонаты идем смотреть в музей, а в кино наслаждаемся образами.
Обложка: кадр из фильма «Две королевы» (2018) / Universal Pictures
Выставка костюмов к фильмам Инессы Снежкиной vita_colorata wrote in October 14th, 2013
Инесса Снежкина - одна из ведущих художников по костюмам Ленфильма, жена режиссера Снежкина. На Ленфильме она работает с 1983 года после окончания ВГИКа и создала костюмы к более 20 фильмам, а эскизы к еще большему количеству. В перерыве между работой Инесса решила устроить персональную выставку. Выставка только что открылась и проходит в тех же уютных залах Шереметевского дворца на Фонтанке, где проходили уже выставки коллекций Васильева и Нуриева.
Костюмы в фильмах не всегда можно хорошо разглядеть, а иногда очень хочется, такие выставки дают эту возможность.
Снимать со вспышкой нельзя, так что четкость в зависимости от освещения.
Инесса забрала со склада свои костюмы к фильмам "Сонька -золотая ручка" и к продолжению этого фильма, к фильму "Августейший посол, и еще выставка дополнена старинными шкафами и зеркалами, которые создали атмосферу фильмов и костюмерной. Конечно, костюмерные Ленфильма не заставлены антиквариатом. Увы. Однако в них есть во время съемок костюмных исторических фильмов своё очарование. Там можно обнаружить необыкновенные вещи... Они словно живут своей жизнью, вспоминают старые роли, некоторые вещи сыграли уже во многих фильмах. Вот и тут эти шкафы на втором плане, в которых прячутся какие-то таинственно-прекрасные вещи, - не случайны.
На выставке показан весь процесс работы художника. Она не начинается сразу с подбора ткани. Сначала ищется образ, он подсказывает, какой должна быть одежда персонажа. Удачно найденный образ часто помогает режиссеру даже в подборе актеров на конкретную роль.
Когда фильм исторический - изучается костюм соответствующего времени. Для этого в помощь подбираются фотографии, картины, всё, что может подсказать или навеять идею костюма. Вот тут явно навеял портрет Гейнсборо. Режиссеру Наталье Кошеверовой, судя по её автографу, понравилось.
А тут вспоминаются персидские миниатюры. Однако девушки на них в иной цветовой гамме, здесь же художник подбирает свою.
Эскизы к "Руслану и Людмиле" напоминают русские иконы.
Немаловажная задача - выбрать цветовое решение костюмов. Оно зависит от многих факторов. Цветовой гаммы соответствующей исторической эпохи, цветового решения всего фильма, выбранного интерьера, костюм ведь должен хорошо выглядеть в интерьере.
Наконец цвет - дополнительная характеристика персонажа. И он просто должен идти герою, тем более героине, если она еще и главная красотка фильма.
На этих небольших картинках видно, как художник заранее продумывает цветовое решение кадра. Нужно ли сделать героя выделяющимся на фоне остальных или костюмы в кадре должны выглядеть сливающейся по цвету массой.
По мере продвижения работы над фильмом становится ясно, какие в нем будут крупные планы. Ясно, что в этих сценах важно не только общее решение костюма, но и детали, которые могут быть видны в кадре. Если режиссеру понадобилось показать, к примеру, как героиня берет за руку героя, то на её руке будет видна красивая перчатка, кольцо, браслет, сумочка в руке...Поэтому аксессуары продумываются иногда очень серьёзно.
Настоящая антикварная обувь очень ценится на студии, однако ноги у людей были такие маленькие, что приходится делать копии, хорошо, когда есть то, с чего можно скопировать.
Ткани и кружева - проблема, в основном костюмы шьются из современных тканей, потом их старят, чтобы они выглядели уже "пожившими", иногда ставят специально пятна, трут льняной веревкой, которая оставляет волоски и вообще мучают костюм. Или одевают и ходят по костюмерной, чтобы обмялся. Поиск похожего на старинное, винтажное занимает иногда много времени, чутье художника и опыт подсказывают, что будет выглядеть в изделии вполне винтажно. Ткани часто перекрашивают в нужный цвет, чтобы получить нужную цветовую гамму.
Иногда какой-нибудь мебельный гобелен вдруг становится старинным кафтаном и в кадре выглядит вполне достоверно.
Подбор пуговиц - тоже задача, у всех художниц есть заначки старинных пуговиц.
Конечно, платья шьются по старинным лекалам, портные пошивочных мастерских Ленфильма изучают старинный крой и знают многое в тонкостях.
Костюм в фильме: 
