Должен ли костюм в историческом кино быть аутентичным. Фильмы, по которым нельзя изучать историю моды Голливудская причина: не стоит портить звезду

Выставка костюмов к фильмам Инессы Снежкиной vita_colorata wrote in October 14th, 2013

Инесса Снежкина - одна из ведущих художников по костюмам Ленфильма, жена режиссера Снежкина. На Ленфильме она работает с 1983 года после окончания ВГИКа и создала костюмы к более 20 фильмам, а эскизы к еще большему количеству. В перерыве между работой Инесса решила устроить персональную выставку. Выставка только что открылась и проходит в тех же уютных залах Шереметевского дворца на Фонтанке, где проходили уже выставки коллекций Васильева и Нуриева.
Костюмы в фильмах не всегда можно хорошо разглядеть, а иногда очень хочется, такие выставки дают эту возможность.
Снимать со вспышкой нельзя, так что четкость в зависимости от освещения.

Инесса забрала со склада свои костюмы к фильмам "Сонька -золотая ручка" и к продолжению этого фильма, к фильму "Августейший посол, и еще выставка дополнена старинными шкафами и зеркалами, которые создали атмосферу фильмов и костюмерной. Конечно, костюмерные Ленфильма не заставлены антиквариатом. Увы. Однако в них есть во время съемок костюмных исторических фильмов своё очарование. Там можно обнаружить необыкновенные вещи... Они словно живут своей жизнью, вспоминают старые роли, некоторые вещи сыграли уже во многих фильмах. Вот и тут эти шкафы на втором плане, в которых прячутся какие-то таинственно-прекрасные вещи, - не случайны.

На выставке показан весь процесс работы художника. Она не начинается сразу с подбора ткани. Сначала ищется образ, он подсказывает, какой должна быть одежда персонажа. Удачно найденный образ часто помогает режиссеру даже в подборе актеров на конкретную роль.

Когда фильм исторический - изучается костюм соответствующего времени. Для этого в помощь подбираются фотографии, картины, всё, что может подсказать или навеять идею костюма. Вот тут явно навеял портрет Гейнсборо. Режиссеру Наталье Кошеверовой, судя по её автографу, понравилось.

А тут вспоминаются персидские миниатюры. Однако девушки на них в иной цветовой гамме, здесь же художник подбирает свою.

Эскизы к "Руслану и Людмиле" напоминают русские иконы.

Немаловажная задача - выбрать цветовое решение костюмов. Оно зависит от многих факторов. Цветовой гаммы соответствующей исторической эпохи, цветового решения всего фильма, выбранного интерьера, костюм ведь должен хорошо выглядеть в интерьере.

Наконец цвет - дополнительная характеристика персонажа. И он просто должен идти герою, тем более героине, если она еще и главная красотка фильма.

На этих небольших картинках видно, как художник заранее продумывает цветовое решение кадра. Нужно ли сделать героя выделяющимся на фоне остальных или костюмы в кадре должны выглядеть сливающейся по цвету массой.

По мере продвижения работы над фильмом становится ясно, какие в нем будут крупные планы. Ясно, что в этих сценах важно не только общее решение костюма, но и детали, которые могут быть видны в кадре. Если режиссеру понадобилось показать, к примеру, как героиня берет за руку героя, то на её руке будет видна красивая перчатка, кольцо, браслет, сумочка в руке...Поэтому аксессуары продумываются иногда очень серьёзно.

Настоящая антикварная обувь очень ценится на студии, однако ноги у людей были такие маленькие, что приходится делать копии, хорошо, когда есть то, с чего можно скопировать.

Ткани и кружева - проблема, в основном костюмы шьются из современных тканей, потом их старят, чтобы они выглядели уже "пожившими", иногда ставят специально пятна, трут льняной веревкой, которая оставляет волоски и вообще мучают костюм. Или одевают и ходят по костюмерной, чтобы обмялся. Поиск похожего на старинное, винтажное занимает иногда много времени, чутье художника и опыт подсказывают, что будет выглядеть в изделии вполне винтажно. Ткани часто перекрашивают в нужный цвет, чтобы получить нужную цветовую гамму.

Иногда какой-нибудь мебельный гобелен вдруг становится старинным кафтаном и в кадре выглядит вполне достоверно.

Подбор пуговиц - тоже задача, у всех художниц есть заначки старинных пуговиц.

Конечно, платья шьются по старинным лекалам, портные пошивочных мастерских Ленфильма изучают старинный крой и знают многое в тонкостях.

Костюм в фильме:

С подачи уважаемого http://red-atomic-tank.livejournal.com/ Репост не помню какой.

Оригинал взят у la_gatta_ciara в Былинно - сказочный мир Александра Птушко - Ольги Кручининой. Часть 1.

Многие режиссеры предпочитают сотрудничать с одним, "своим" художником по костюмам и тут нет ничего странного: комфортнее работать с тем, кого знаешь, кто способен визуализировать твои фантазии. Я уже рассказывала вам о таких зарубежных союзах , сегодня речь пойдет об замечательном отечественном творческом тандеме.

Фрагмент фотографии последнего съемочного дня "Сказки о царе Салтане", апрель 1966 г. Крайний слева в верхнем ряду - режиссер А. Птушко, крайняя справа в нижнем - О. Кручинина. Из фондов РГБИ.

Все вы, мои читатели, вольно или невольно, выросли на сказках, созданных режиссером А. Птушко. "Каменный цветок", "Садко", "Илья Муромец", "Алые паруса", "Сказка о потерянном времени", "Сказка о царе Салтане", "Руслан и Людмила" - именно эти фильмы разбудили наше воображение, сформировали наш вкус. Несмотря на то, что они снимались в докомпьютерную эру, картины не потеряли своей визуальной привлекательности, поскольку в них тщательно продумывалось все: от цветовой концепции и освещения сцены - до отделки костюмов.

Художником по костюмам на этих фильмах была Ольга Семеновна Кручинина , настоящий Мастер, самый авторитетный художник по костюмам российского кино, Учитель, воспитавший не одно поколение художников кино (она создала во ВГИКе Мастерскую художника-постановщика по костюмам), которой в июле этого года исполнилось бы 100 лет.

О. С. Кручинина на съемках фильма "Хождение за три моря", 1957 г. Из фондов РГБИ

Все ее костюмы отличают тонкая прорисовка характера персонажа и изящная стилизация, основанная на глубоком изучении эпохи. Напомню, что создавались они в сложные времена, когда в продаже не было хороших тканей, отделок, а информацию черпали не из интернета, сидя дома, а из книг в различных библиотеках и из музейных коллекций.

Наш ранний кинематограф создавался режиссерами - художниками, такими, как Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, Юткевич, Ромм. Они относились к своим фильмам, как к кино-картинам , движущимся художественным полотнам, где большая нагрузка лежала на визуальном ряде. Александр Птушко был из их числа. Он хорошо рисовал, в молодости выступал в качестве актера, художника-декоратора, художника-мультипликатора. Его анимационные проекты "Новый Гулливер" и "Золотой ключик" считаются шедеврами анимации, высоко оцененными специалистами на Западе, в том числе, Диснеем и Чаплиным.

На съемочной площадке фильма "Руслан и Людмила". В центре - режиссер Александр Птушко.

Ольга Семеновна Кручинина окончила художественный факультет Московского текстильного института в 1941 году, но, уже после войны, вместо моды попала в мир кино.
"В институте Ольга Семеновна была ученицей нашего Павла Павловича Пашкова , - рассказала мне руководитель Центра визуальной информации РГБИ (библиотека искусств на Б. Дмитровке, бывшая театральная библиотека ) Елена Хапланова, - он преподавал в текстильном институте орнамент ткани.

П. П. Пашков. Из фондов РГБИ

Пашков дружил с Серовым, Коровиным, Врубелем… его семья была очень известна в Москве, у них была своя иконописная мастерская "Наследники П. П. Пашкова".
Как вспоминала Кручинина, Павел Павлович был преподавателем от бога - своих студентов он водил по музеям, по библиотекам, в частности, ходили они и в нашу библиотеку, когда она еще была на Пушечной. Он учил их собирать материал, показывал книги, причем, не только их содержание, но и саму книгу, как объект. Например, Ольга Семеновна рассказывала: "На костюм Любавы в "Садко" я скопировала рисунок с форзаца старинной книги".

Кадр из фильма "Садко" и фрагмент византийской ткани с распространенным в то время рисунком - смыкающимися кругами.

Встреча режиссера и художника произошла случайно и судьбоносно. В одном из интервью Кручинина рассказывает: "Когда я работала с Ефимовым на картине "Дмитрий Донской", и сидела у него в комнате, которая находилась недалеко от "Дома кино", и была немного ниже первого этажа, в окно заглянул какой-то мужчина и заговорил с Ефимовым. Когда я обернулась и взглянула на него [Птушко], то почему-то сразу подумала: я с ним буду работать!". Так оно и случилось.

О. Кручинина и А. Птушко (в панамке) на съемках фильма "Алые паруса", 1960 г. Из фондов РГБИ

Елена Хапланова вспоминает, что при упоминании о Птушко у Ольги Семеновны загорались глаза: "Он был большим выдумщиком и при этом увлекал всех своими идеями. Работать с ним было одно удовольствие, хотя, временами, тяжело - человек он был очень требовательный".

Репортаж фотографа Dmitri Kessel о киностудии Мосфильм для журнала LIFE. 1967 г. Птушко (справа) на съемках фильма "Сказка о царе Салтане"

Первый совместный фильм Птушко и Кручининой "Каменный цветок" (1946 г.) - это к тому же первая советская игровая картина, целиком снятая на цветной пленке .

Все - режиссер и художники фильма (М. Богданов, Г. Мясников, О. Кручинина) понимали, какая на них возложена ответственность за цветовое решение картины.

Костюм Данилы из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

Костюм Кати из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

"Появление цветной кинематографии сопровождалось гипертрофией цвета в фильмах, - писал позже А. Птушко - Порой казалось, что зрителей с экрана осыпают вихрем цветного конфетти. Советская кинематография уже в самом начале своего обращения к цвету увидела в нем не техническое средство восприятия натуры, а средство ее художественного выражения.

На съемочной площадке фильма "Каменный цветок"

Из этого же исходили и мы при постановке фильма "Каменный цветок". Казалось бы, его сказочная фактура толкала художника на путь самого буйного цветовоспроизведения. Мы сознавали эту опасность и постарались преодолеть ее, подчинив использование цвета строгим художественным задачам, черпая материал для их решения в творчестве наших знаменитых мастеров - передвижников. Мы тщательно изучали приемы их живописи, старались найти в кино адекватное выражение эстетической сущности лучших передвижнических полотен"

Кадр из фильма "Каменный цветок". Я разложила этот и другие кадры по цветам, чтобы вам было понятнее

В. Перов "Сельский крестный ход на Пасхе", 1861 г.

Фильм художниками условно разделен на три основные цветовые темы.
Первая, в начале фильма, опиралась на картины передвижников и русскую историческую живопись. В кадре преобладают густые коричневые оттенки с небольшим количеством холодного цвета. Важную роль играет свет, образующий живописную, "караваджовскую", светотень.

«Приход колдуна на крестьянскую свадьбу».1875 г., В. М. Максимов

Вторая живописная тема (в центральной части фильма) была заимствована у Кустодиева, Малявина, Рябушкина и других. В костюмах появляется много красного цвета в сочетании с перламутрово-белым, что создает у зрителя праздничное, приподнятое настроение.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Маковский Константин Егорович "Девушка в жемчужном ожерелье". Конец 1880-х – 1890-е

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Филипп Малявин. "Народная песня", 1925 г

Для третьей части фильма, в которой показано подземное царство Хозяйки Медной горы, художники создали мистическо-серебристую атмосферу, которую эффектно подчеркивали кристаллы различных пород хрусталя и глыбы малахита. Для этого художники фильма изучали коллекции минералогического музея при Академии наук СССР и ездили на Урал.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

"Кручининой одной из первых пришлось осваивать специфику в цветном кино", - пишет Г. Г. Галаджева в своей книге "Художники советского художественного кино", -

Скрин эскиза костюма Хозяйки Медной горы. Обратите внимание на ящерок, вышитых по переду.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Здесь все было ново. Нужно было создать центральный сказочный образ, который привлекал и отталкивал одновременно.

Костюм Хозяйки Медной горы из фильма "Каменный цветок". Художник по костюмам О. Кручинина. Из фондов РГБИ

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Разработать цветовую палитру "неземных" соотношений цветов и найти ткани, способные принять в себя эти краски. Партитура цвета строилась художницей на оттенках перламутрово-серых, серебристо-зеленых, розово-дымчатых красок".

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Съемки проходили на киностудии "Баррандов" в Чехословакии, поэтому костюмы шились из материалов, сохранившихся с довоенной поры.

Кадр из фильма "Каменный цветок"

Художники картины блестяще справились со сложной задачей - об этом говорит первая премия на Международном фестивале 1946 года в Каннах за лучший цвет . Режиссёр сказал, что "это произошло потому, что мы тщательно изучили накопленный мировой кинематографией опыт и постарались освоить его критически... подчинив цвет в фильме определённой колористической гамме.
Лично для меня "Каменный цветок" имел главным образом то значение, что пробудил во мне интерес к нашему прошлому, к историческим корням нашей самобытной национальной культуры... Это привело нас к постановке "Садко" - фильма о былинном герое XII века", - писал Птушко.

Невероятный по красоте фильм "Садко" в 1953 году заслуженно завоевал "Серебряного льва" в Венеции , а исполнитель главной роли Сергей Столяров был назван одним из лучших актеров мира в полувековой истории кино.

Кадр из фильма "Садко". Фото: Global Look Press

При создании этого фильма Птушко опять опирался на творчество русских художников, в частности, на картины В. Васнецова. Но здесь нет банального копирования известных изображений - а только их тонкое переосмысление. Снова обращаю ваше внимание на свет, цвет и фактуры...

Ильмень-царевна (актриса Нинель Мышкова). Кадр из фильма "Садко". Блестящие ткани сарафана, перекрытые тонким шифоном, создают эффект призрачного мерцания. Но сама сказочность персонажа в большей степени создана правильным освещением.

как и у В. Васнецова в его "Садко".

Еще один из самых запоминающихся женских персонажей киносказки - Птица Феникс в исполнении Л. Вертинской, напоминает Птицу Гамаюн Васнецова.

Кадр из фильма. Фото: Global Look Press

В. Васнецов "Птица Гамаюн"

Картины В. Васнецова стали источником вдохновения для еще одной кино-былины режиссера А. Птушко - фильма "Илья Муромец" (1956 г.).

"Богатырский галоп", В. Васнецов

Кадр из фильма "Илья Муромец"

В. Васнецов "Витязь на распутье"

Кадр из фильма "Илья Муромец"

В.М. Васнецов. Бой скифов со славянами

Если "Каменный цветок" - это первый отечественный кинофильм, целиком снятый на цветную пленку, то "Илья Муромец" - первое широкоформатное российское кино . Что заставило внести свои коррективы в создание декораций и костюмов.

"Работа художников в фильме "Илья Муромец" - пример мастерства и изобретательности, заслуживающий пристального внимания, - писал легендарный художник-постановщик, дважды номинант на "Оскар" Г. А. Мясников , - Прежде всего стоит отметить, что художники проделали перед съемками гигантскую подготовительную работу, продолжавшуюся без малого два года. В этот период был изучен огромный историко-документальный материал в музеях, библиотеках и в местах расположения памятников старинной русской архитектуры.
В решении декорационной среды и костюма Руси художники Е. Куманьков, Е. Свидетелев и О. Кручинина исходили из богатого наследия русской культуры XII - XIII вв. Это памятники Владимирско-Суздальской и Киевской архитектуры, русская иконопись, русская и греческая миниатюра. В поисках колористического решения фильма художники копировали образцы старинных русских икон".

Кадр из фильма "Илья Муромец"

"Все, относящееся к царству Калина, решено в тяжелых, неуклюжих формах, в оранжево-коричневых, мрачных тонах.

Кадр из фильма "Илья Муромец"

В таком же духе выдержаны и костюмы. Богатырские доспехи, торжественные одежды Владимира, бояр, Василисы - их строгость, ясность покроя, мажорность цветосочетаний противопоставлены экзотической декоративности тугар. На костюме в фильме лежит печать тонкого вкуса и высокого мастерства замечательной художницы О. Кручининой"

Войско и богатыри. Эскиз костюмов к фильму "Илья Муромец". Художник по костюмам О. Кручинина. Музей кино

Все это создало "нежный покров поэтичности, которым прикрыта историческая жизнь народа, отраженная в былине" (цитата из статьи А. Птушко). Тема эта так взволновала и увлекла режиссера, что он продолжил ее в "пушкинских" фильмах "Руслан и Людмила" и "Сказка о царе Салтане".

Но об этом я расскажу в следующий раз.

Посты по теме :

Выставка "Эскиз. Костюм. Образ" в Библиотеке искусств (Москва). http://la-gatta-ciara.livejournal.com/383346.html

Интервью с ученицей О. С. Кручининой Натальей Дзюбенко http://la-gatta-ciara.livejournal.com/252695.html

Это к о том, что де в эскизах костюмов нинада в анатомию и прочую композицию.

Маленькая девочка, не отрываясь, смотрит на экран. Веера! Перья! Шляпки! И, главное, платья. Мало того, что необычные, так ещё и такие длинные, что не видно даже кончика туфли. И на долгие годы любые фильмы на историческую тему останутся для неё "теми, где женщины в длинных платьях".

История моды не проще (хотя, конечно, порой и ярче) других исторических дисциплин. И если нет ни желания, ни времени в неё углубляться, то откуда же и узнавать, как одевались люди прошлых веков, как не из фильмов! Книги? Да, конечно. Но даже если описания костюмов подробны, что встречается не так уж и часто, всё это ещё нужно себе представить. Но достаточно даже мельком взглянуть на экран – и перед вами ожившие герои какой-нибудь эпохи, галантной или не очень. И вот уже кажется, что всё ясно – тогда-то одевались так-то. А... вы уверены?

Достоверность костюмов, их соответствие эпохе – это цель, которую ставят перед собой при съёмках фильма далеко не всегда. Иногда они бывают фантастически красивы, но весьма далеки от того, что носили в действительности. Иногда соблюден общий силуэт, и только. Иногда отражают эпоху во всех, даже мельчайших, деталях. Режиссёр и художник по костюмам могут преследовать свои цели, и "историчность" костюмов может быть в конце длинного списка. В других случаях они бы и рады соблюсти все тонкости, но просто нет возможностей. В том числе и материальных.

И, заметим, всё это не имеет ни малейшего отношения к тому, хорош ли фильм и любят ли его. Да, небесно-голубое платье Анны Австрийской на балу в ратуше в советской экранизации "Трёх мушкетёров" весьма условно – нет корсета, "не та" форма декольте и проч., и проч. Но... кто из нас с детства не запомнил Алису Фрейндлих в этом волшебном образе? И кому из поклонников фильма мешают его любить его же костюмные огрехи? Любят ведь не за костюмы...

Хотя порой именно за них.

Фильм "Герцогиня" с Кейрой Найтли в главной роли вышел на экраны в 2008 году. Это экранизация биографии леди Джорджианы Спенсер, ставшей герцогиней Девонширской, одной из самых прославленных красавиц (и, заметим, умниц) своей эпохи – второй половины XVIII века. Герцогиня блистала в обществе не просто в качестве красивой женщины со скандальной личной жизнью, "браком на троих". Она была и хозяйкой салона, занималась политикой... Но в этих ипостасях зрители её, увы, не увидели. Зато увидели красивую женщину в потрясающих нарядах.

"Оскара" за них фильм получил вполне заслуженно – порой кажется, что костюмы просто сошли с работ кисти Гейнсборо или Рейнольдса, знаменитых портретистов той поры. Впрочем, неудивительно – Майкл О"Коннор, художник по костюмам, вдохновлялся, помимо прочего, и портретам Джорджианы, а писали знаменитую герцогиню часто. Сложный переходный период в тогдашней моде, от перегруженных бантами, оборками, кружевами и прочим "дамским счастьем" нарядов к менее вычурным, отражён в фильме почти "на отлично". Такое впечатление, что костюмы просто-напросто сбежали из музея Виктории и Альберта, чтобы дать собой полюбоваться на большом экране. К примеру, "robe a la Francaise", нежнейшее платье из шёлка кремового цвета, свадебное – Джорджиана вышла замуж в 1774 году – вполне соответствует придворной моде той поры (более простые наряды в "английском" стиле уже начали вытеснять "французские", но придворная мода была весьма консервативна). В упомянутом музее хранятся очень похожие платья, и среди них есть тоже, представьте, кремовое, так что свадебный наряд герцогини явно кузен музейного.

Роскошная чёрная шляпа с высокой тульей и пышнейшими перьями настолько понравилась Кейре, что после съемок фильма актриса не захотела с нею расстаться – есть портрет Джорджианы, где она изображена в очень похожей шляпе. В одной из сцен она в тёмно-синем костюме, напоминающим тогдашнюю военную форму, с золотой отделкой, с роскошной лисьей муфтой и такой же меховой отделкой на шляпе. Цветами партии "вигов", которым покровительствовала герцогиня Девонширская, были синий и оранжевый, так что цвета костюма Джорджианы в этом эпизоде, где она проявляет свои политические симпатии, изящно эти симпатии поддерживают.

А теперь пройдёмся по шкале времени чуть вперёд и окажемся в начале XIX века. Если в экранизации знаменитого романа Джейн Остен "Гордость и предубеждение" 2005 года, с той же Кейрой Найтли в главной роли, наряды порой весьма спорны, то мини-сериал BBC 1995 года, куда более любим поклонниками (а, вернее, поклонницами) книги. В том числе за внимание, с которым работал художник по костюмам.

Да, использовать сохранившиеся ткани начала позапрошлого века всё-таки не стали – уж слишком деликатны эти материи, в прямом смысле. Зато создали новые, с соответствующими узорами. Пятеро сестёр Беннет, из семьи весьма скромного достатка, носят скромные же светлые платья, а гостьи, приехавшие из Лондона разряжены в плотные шелка ярких цветов, головные уборы украшены перьями – по последней моде [нет, придраться есть к чему, но не буду - говорю от лица себя сегодняшней:) ]. Актёр в роли главного героя, мистера Дарси, должен был выглядеть привлекательно не только в глазах остальных персонажей, но и в глазах современных зрительниц. Что ж, для него подобрали исторически-правильные костюмы и аксессуары, но такие, которые с удовольствием надели бы многие джентльмены и век спустя, и при этом чувствовали бы, что выглядят отлично.

Да, то, что модно, не обязательно вам идёт, а то, что идёт, не обязательно модно. Приходится тратить время в поисках золотой середины... И в жизни, и в фильмах.

Одна из героинь фильма "Век невинности" (экранизация известного романа Эдит Уортон о жизни высшего нью-йоркского общества, действие которого происходит в 1870-ые годы), спрашивает героя: "О моде действительно нужно серьёзно заботиться? – Только тем, у кого нет других серьёзных забот".

Слово "мода" в этом романе встречается, заметим, очень часто – "модное платье", "модная гостиная" и т.д., а создатели экранизации подошли к воссозданию модных деталей с необыкновенной тщательностью. Фактически безупречной. Герои совершают прогулки, слушают оперу, обедают, развлекаются стрельбой из лука, танцуют на балу...

И для каждого эпизода – свой туалет; изысканный, соответствующий эпохе не то что вплоть до десятилетия или года – вплоть до нескольких месяцев! А бесконечные пуговки, оборки, пышные складки ткани в результате ещё больше подчёркивают страсть и страсти героев. Высокий воротничок и узкие перчатки могут быть соблазнительными куда больше самого глубокого декольте.

Ну а теперь перенесёмся в век XX, а, точнее, в 1912 год. Конец La Belle Époque, "прекрасной эпохи", как назовут её позднее, уже близок. Через несколько лет, унесённые ветром войн и революций, исчезнут вызывающая роскошь и утончённость дамских нарядов, но пока... пока дамы блистают во всей красе. Европа сходит с ума от "русского балета", свои наряды создают знаменитые кутюрье Мариано Фортюни, Поль Пуаре, Жанна Пакен – их имена войдут в любой труд по истории костюма. Царит "ориентализм" – влияние востока в искусстве, и, естественно, в моде. Роскошные огромные шляпы и боа; платья, своим силуэтом превращающие счастливых (и не очень) обладательниц в изящные статуэтки; узкие юбки, вынуждающие делать маленькие шаги.

Яркая, эффектная, экстравагантная – хотите представить, как выглядела мода этой эпохи? Тогда посмотрите "Титаник" Джеймса Кэмерона. История знаменитого судна, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, воссоздана с учётом мельчайших деталей (нет, без промашек и ошибок не обошлось, но куда же без них). Только на костюмы были потрачены миллионы долларов – зато не зря. И "Оскара" за них фильм получил тоже не зря. Среди костюмов и аксессуаров, приобретённых для фильма, было немало подлинных, "той" эпохи, а остальное создавалось по соответствующим изображениям и выкройкам.

Юная Роуз, главная героиня, чьей истории любви и служит фоном гибель "Титаника", только недавно побывала в Париже. Неудивительно, что её наряды наверняка вызывали восхищённые взгляды других пассажирок (хотя этого нам не показывают), и не менее восхищённые – из зрительного зала. Эффектное вечернее платье Роуз, чёрное и красное, дым и просвечивающий сквозь него огонь, на несколько лет стало образцовым для юных американок, которые непременно хотели надеть такое же на свой выпускной бал. Тёмно-синее платье из, пожалуй, самой знаменитой сцены фильма – герои на носу "Титаника" буквально парят над океаном – было сшито по образцу сохранившегося платья, некогда принадлежавшего супруге губернатора Пенсильвании; кружево, которым отделали наряд для фильма, тоже было старинным. Узкая юбка золотистого шёлкового платья, в котором Роуз прогуливается по палубе вместе со своим возлюбленным, полосатый белый костюм и шляпа с огромным бантом, в которых Роуз поднимается на борт "Титаника" – всё это словно сошло с картинок из тогдашних модных журналов. Вот только чулки, которые Роуз демонстрирует, весело отплясывая, явно нейлоновые, время для них ещё не пришло – но этот небольшой анахронизм фильму можно простить за всё остальное.

Что ж, фильмы-иллюстрации к истории костюма встречаются не так часто, как хотелось бы. Зато каждый из них – настоящий праздник, радующий глаз. И тем, кто разбирается в моде – потому что "наконец-то правильно", и тем, кто не разбирается – да потому что красиво, в конце-то концов!

Рассматривать эволюцию женского платья лучше всего на примерах исторических фильмов. Вот только нужно быть осторожнее, потому что далеко не всегда режиссеры утруждают себя воссозданием эпохи во всех ее модных деталях.

«Клеопатра», 1963 год

Режиссер : Джозеф Лео Манкевич, Рубен Мамулян, Дэррил Ф. Занук.

Художники по костюмам : Оливер Мессель, Витторио Нино Новарезе, Рени.

Начинать изучение истории женского костюма нужно с Древнего Египта. Но не стоит делать это на примере фильма «Клеопатра» с блистательной Элизабет Тейлор в главной роли. Образ царицы Египта в исполнении этой звезды получился действительно очень ярким и запоминающимся, но, к сожалению, историчностью он не отличается. Мы не будем рассуждать о том, насколько достоверен тот факт, что Клеопатра была красавицей. Сохранившиеся ее описания указывают на явные различия с внешностью Элизабет… Но все-таки в центре нашего внимания – наряды героини.

На голове у царицы Египта головной убор в стиле 50-х годов ХХ века

За фильм Клеопатра 65 раз меняла платья, которые были разработаны дизайнером Ирен Шафф. Последняя в итоге получила «Оскар» за свои творения. С точки зрения художественной ценности платья, изготовленные для Тейлор, просто великолепны: шикарная отделка, аксессуары, идеально сидящие фасоны. Но с точки зрения исторических реалий складывается впечатление, что костюмеры об одежде этого периода имели весьма поверхностное представление.

Вместо прямого калазириса Элизабет носит платья, подчеркивающие ее осиную талию

Создав ряд достоверных элементов гардероба, таких как массивные шейные украшения и головные уборы Клеопатры, на платьях они решили дать волю фантазии. Все наряды Элизабет приталенные, имеют глубокие декольте и расклешенные юбки. А между тем в Древнем Египте на протяжении всей его истории основным типом одежды у женщин был узкий сарафан, плотно облегавший тело. Назывался он калазирис. Этот сарафан держался на одной или двух бретельках и доходил до лодыжек. В таком наряде грудь женщины оставалась обнаженной, возможно, именно это отвратило художников по костюмам от воссоздания реальных нарядов египтянок. Формы Элизабет они от зрителя не утаили, но при этом обошлись полунамеками.

Более достоверный наряд можно увидеть у служанки на заднем плане

«Александр», 2004 год

Режиссер : Оливер Стоун.

Художник по костюмам : Дженни Беван.

Тот факт, что Анджелина Джоли в роли матери Александра Македонского совершенно ослепительна, не вызывает сомнений. И властный взгляд, и королевская стать – все в ней идеально. Видимо, именно чтобы подчеркнуть эту стать, создатели фильма и пошли на некоторые исторические неточности в области костюма. Разумеется, если бы костюмеры облачили Джоли в наряд, который полагалось носить древнегреческой женщине, формы актрисы просматривались бы вовсе не так рельефно. Дело в том, что главной отличительной чертой древнегреческого костюма, как архаического, так и эллинистического периода, который описан в фильме, было отсутствие скроенной и сшитой одежды. Кусок ткани, в который облачались греки, искусно драпировался, образуя множество складок. На плечах наряд крепился специальными фибулами. Плюс ко всему поверх хитона женщины носили пеплос – более широкий и длинный отрез ткани, тоже задрапированный.

Платья Олимпиады сшиты по бокам, хотя древние греки не носили скроенную одежду

Для Олимпиады в фильме костюмеры придумали компромиссный вариант. Они решили не укутывать тело звезды по всем правилам, а лишь сделали намек на драпировку, а по бокам платье просто сшили. В результате наряду и не пригодились ни фибулы, закрепляющие куски ткани, ни пояс, который бы поддерживал форму. А вот без пояса бы знатная женщина вряд ли позволила бы себе выйти из дома. Не подвязывать хитон в Греции могли только танцовщицы.

Наряды имитируют драпировку, но выглядит она не слишком убедительно

Но нужно отдать должное создателям фильма. Некоторые детали они все-таки воспроизвели достоверно. Историчен цвет платьев Олимпиады. Знатные женщины в Греции действительно носили белые и пурпурные наряды, отделанные по краю каймой. Достоверен также факт использования героиней кафф вместо сережек. В то время этот аксессуар был широко распространен.

В ушах Олимпиады мы видим кафф, и это – достоверная деталь!

«Первый рыцарь», 1995 год

Режиссер : Джерри Цукер.

Художник по костюмам : Нана Чекки.

В потрясающе романтичном фильме о рыцарях и прекрасных дамах нам рассказывают историю легендарного Камелота. Согласно исследованиям историка Кристофера Гидлоу, он располагался в графстве Чешир на западе Англии в V-VI веках н.э. И несмотря на то что события и персонажи, о которых идет речь, практически мифические, рассматривать их все-таки нужно в контексте исторических реалий. Как же одевались женщины в эпоху раннего Средневековья? В этот период культ тела, культивируемый в период античности, уступил место христианской традиции, которая это самое тело хотела как можно более тщательно замаскировать. Женщины носили максимально закрытую одежду, обязательно покрывали голову. Обычно костюм состоял из двух рубах – одна была покороче, другая подлиннее. Рубахи надевались одна поверх другой.

В период, когда предположительно существовал Камелот, женщины носили не цельные платья, а рубахи разной длины

Итак, что же мы видим в гардеробе леди Гвиневеры? Во-первых, сразу же бросается в глаза ее «простоволосость». За весь фильм она ни разу не прикрыла голову. Конечно, по сюжету нам становится ясно, что девушка она боевая и никаких условностей не терпит. Но все-таки хотя бы на церемонии бракосочетания с королем в церкви какое-то покрывало накинуть на даму стоило.

Непокрытая голова и шея привели бы девушку на костер

Что же касается платьев леди, тут все тоже очень «по мотивам» какого-то Средневековья. На Гвиневере мы видим грубо сшитые, приталенные платья с декольте, какие-то жилеточки и жакеты… В общем, к раннему Средневековью это никакого отношения не имеет. Видимо, создатели картины решили, что раз история легендарная, чего же с костюмами заморачиваться. Их Камелот получился действительно сказочным городом.

На свадебную церемонию леди вряд ли явилась бы без покрывала на голове

«Три мушкетера», 1948 год

Режиссер : Джордж Сидни.

Художник по костюмам : Уолтер Планкетт.

Положа руку на сердце, очень непросто выделить экранизацию бессмертного произведения Александра Дюма, претендующую на полную историчность с точки зрения костюмов. В любом из фильмов, которые нам известны, непременно встречаются какие-то недочеты с той или иной степенью грубости. Однако попадаются костюмы, от которых очень сложно отвести изумленный взгляд. Только так – с удивлением, плавно перетекающим в иронию, можно смотреть «Три мушкетера» 1948 года.

Асимметричный воротник-стойка и шляпа а-ля Помпадур не имеют ничего общего с костюмом XVII века

В произведении четко прописана эпоха – Франция, XVII век. Время правления Людовика XIII. Более того, существуют довольно достоверные иллюстрации к книге, созданные Морисом Лелуара. С точки зрения костюма это было время, когда в чести была тонкая талия, корсеты и пышная юбка. Платья не были цельнокроеными и состояли из двух частей – нижнего платья котта и верхнего роба со шлейфом. Шляпы только начали входить в моду, и чаще всего дамы носили прически с прямым пробором и кудряшки по бокам.

В XVII веке женщины не носили короткий рукав

Даже беглого взгляда на иллюстрации Лелуара и схематического описания костюма той эпохи достаточно для того, чтобы одеяния Миледи в исполнении Ланы Тернер повергли зрителя в шок. Невероятное красное шифоновое платье с коротким рукавом, зеленое одеяние с брошью на груди и асиметричным воротником-стойкой, шляпы в стиле мадам Помпадур… Все это фильму можно было бы просить, будь он мюзиклом или комедией. Но нет, жанр заявлен как драма.

Наряд Миледи даже стилизацией сложно назвать, так как черт костюма той эпохи он не имеет

«Три мушкетера», 2013 год

Режиссер : Сергей Жигунов.

Художник по костюмам : Татьяна Патрахальцева.

По сравнению с визуальным рядом картины 1948 года все более современные экранизации кажутся не такими уж ужасающими с точки зрения костюмов. Но придраться здесь тоже есть к чему. Возьмем, к примеру, один из недавних фильмов пера нашего соотечественника Сергея Жигунова. Художник по костюмам Татьяна Патрахальцева призналась, что в своей работе опиралась на известные книжные иллюстрации Мориса Лелуара 1894 года. На них костюмы действительно показаны достоверно, однако некоторых деталей, которые на самом деле очень важны, учтены все же не были.

Платье цельносшитое, хотя в те времена наряд дамы состоял из нескольких частей

Платья в то время не были единым целым с точки зрения кроя. Нижний котт представлял собой юбку и корсаж, а верхнее платье роб было распашным. Таким образом, нижнее платье было видно спереди, а по бокам оно обрамлялось полами верхнего. Обычно котт и роб были контрастных цветов. Что же мы видим на Анне Австрийской пера Татьяны Патрахальцевой? На ней надето цельнокроенное платье, на талии у которого заметна некая имитация корсета. При этом юбка, которая должна расклешаться от талии, почему-то присборена ближе к бедрам королевы…

С таким декольте супруга не смогла бы появиться перед Людовиком XIII, который порицал обнажение груди

Еще одна историческая неточность, которая бросается в глаза, – бюст королевы. Разумеется, мы не будем спорить с создателями об историчности физиологических параметров, нас интересует совершенно другое. Дело в том, что во времена короля Людовика XIII при дворе не принято было носить слишком глубокое декольте и открытые плечи. Король был поборником визуальной нравственности, и известны случаи, когда даму не допускали на прием к Людовику, если ее грудь была слишком обнажена. Этим фактом, надо сказать, пренебрегают буквально все режиссеры, принимающиеся за экранизацию «Трех мушкетеров». Видимо, им не хочется упускать случая продемонстрировать актрис во всей красе. Но Сергей Жигунов явно перестарался.

«Мария-Антуанетта», 2006 год

Режиссер : София Коппола.

Художник по костюмам : Милена Канонеро.

Наряды для биографической картины про Марию-Антуанетту пера Софии Копполы создавала легендарный художник по костюмам Милена Канонеро, обладательница сразу нескольких «Оскаров». Один из них, кстати, она получила как раз за костюмы для «Марии-Антуанетты». Сразу хочется оговориться, что к работе мастера с точки зрения искусства претензий нет, и отбирать у нее «Оскар» руки не тянутся. Киноакадемики редко принимают во внимание историчность костюмов, присуждая награду художникам. Яркий пример тому – фильм «Клеопатра», историчность которого мы уже обсудили. Его костюмы также получили в свое время золотую статуэтку.

Перчатки митенки действительно были модны в XVIII веке, но вряд ли могли быть кислотно-розового цвета

Также и сама Милена в многочисленных интервью после выхода фильма неоднократно оговаривалась, что задача детально реконструировать костюм эпохи рококо перед ней не стояла. София Коплола призналась, что в фильме сознательно хочет столкнуть историю и реальность, чтобы людям было проще воспринимать его. В одной из сцен в подтверждение своих слов режиссер вместе с художником по костюмам решили немного пошутить. В момент примерки королевских туфелек в груде обуви мы можем заметить кеды Convers.

Кеды на заднем плане режиссер оставил нарочно

Но нужно сказать, что в остальном фильм полностью претендует на жанр исторической драмы. В чем же заключается недостоверность костюма? При том, что крой платьев, напоминающих перевернутую рюмку, вполне историчен, выглядеть полностью достоверно костюмам мешает отсутствие характерной для рококо богатой отделки. Также смущают фактуры и цвета нарядов. И если о том, каким характером обладала королева и насколько достоверно он показан Копполой, можно спорить, то факт того, что Мария-Антуанетта едва ли могла носить пастельные, карамельные и цветочные платья, неоспорим.

Цвета и отделка платьев королевы делают их скорее репликами эпохи, чем ее прямым цитированием

«Леди Гамильтон», 1941 год

Режиссер : Александр Корда.

Художник по костюмам : Лайл Р. Вилер.

Фильм о легендарной обольстительнице в исполнении Вивьен Ли вышел на экраны вскоре после принесших актрисе оглушительную славу «Унесенных ветром». Возможно, именно поэтому леди Гамильтон в этой биографической картине уж очень напоминает Скарлетт О"Хару. Но если упрекать создателей в неточности воспроизведения характера персонажа довольно сложно, просчеты художников по костюмам заметить не составляет труда даже человеку, в истории моды несведущему.

В сцене знакомства с Гамильтоном (1786 год) юная Эмма еще могла быть одета в пышное платье

В фильме от лица самой леди Гамильтон, оказавшейся на обочине жизни, мы узнаем историю ее блистательного прошлого, которая начинается со знакомства Эммы Харт с ее будущим супругом – британским послом Уильямом Гамильтоном. Происходит это в 1786 году. В кадре мы видим девушку, одетую в лучших модных традициях начала и середины XVIII века. Образ Эммы буквально срисован с картин Джорджа Ромни, которые датируются примерно 1782−1785 годами. На ней платье с пышной юбкой, корсетом, широкополая шляпа. Вроде бы все на месте. Но создатели фильма не учли того факта, что мода в это время менялась очень стремительно и уже к концу XVIII века на смену помпезному рококо пришел романтичный ампир.

Эмма продолжает придерживаться стиля рококо в то время, как на дворе давно ампир

Платья в стиле ампир имели завышенную талию, прямую юбку и должны были напоминать одеяния греческих богинь. Но в фильме мы видим, что Эмма Гамильтон, ставшая уже особой, приближенной к самой королеве, и имевшая славу первой модницы, продолжает щеголять в морально устаревших кринолинах и причудливых шляпах. Такие же продвинутые наряды, кстати, носит и королева. Тут создателям фильма удалось соблюсти исторические реалии. Ходили слухи, что между Эммой и Марией Каролиной Австрийской была настолько тесная дружба, что без совета леди Гамильтон королевская особа не шила ни одного наряда.

Шляпу известной модницы середины XVIII века маркизы де Помпадур в начале XIX века леди Гамильтон вряд ли бы надела

«Гордость и предубеждение», 1940 год

Режиссер: Роберт Зиглер Леонард.

Художник по костюмам: Адриан.

К экранизации романа Джейн Остин 1940 года можно предъявить немало претензий. Сюжет создатели фильма серьезно урезали и переписали. Получилась типичная голливудская мелодрама. Но, пожалуй, это режиссеру все-таки можно простить, поскольку фильм снят по мотивам бессмертного произведения, а это подразумевает различные сюжетные вольности. А вот костюмы, которые создал великий Адриан, не выдерживают никакой критики.

Дамы семейства Беннет демонстрируют нам платья конца XIX века, хотя действие разворачивается в конце XVIII

Все мы знаем, что события в книге разворачиваются в самом конце XVIII века, когда умами модниц завладел стиль ампир. Если в фильме «Леди Гамильтон» 1939 года, который также повествует об этом периоде, мы видели Вивьен Ли в морально устаревших нарядах эпохи рококо, то здесь Элизабет и ее сестры явно опережают свою эпоху. На дамах платья с пышными юбками, корсетами и обилием ленточек. А между тем подобный крой вернулся в моду лишь в середине XIX века.

По следам дискуссии об Ольге Кручининой и составленного читателями в комментариях списка замечательных художников по костюмам, работавших в советском и российском кино, публикую первый пост о Наталье Борисовне Полях, благо о ней нашлось довольно много информации в интернете.

Наталья Борисовна Полях родилась в 1945 году в городе Черновцы УССР.

Окончила театрально-художественный техникум и много лет проработала в кино, сотрудничая в основном с киностудией имени Горького. Ее работа там началась в конце 70х в качестве ассистента художника по костюмам в совместном с ГДР проекте “Карл Маркс. Молодые годы” | “Karl Marx - die jungen Jahre” (1980)

Она известна работой над костюмами ко многим знаковым историческим фильмам и телесериалам.
Для петровской эпохи совместно с Г. Шмидт она создавала костюмы для фильмов “Юность Петра” (1980) и “В начале славных дел” (1980—1981), затем самостоятельно создавала мужские костюмы для телесериала “Россия молодая” (1982), в 1985 году Наталья Полях была удoстоена диплома американской премии “Эмми” по костюмам за работу в сериале “Пётр Великий”, где она трудилась ассистентом Эллы Маклаковой.

1986 Пётр Великий | Peter the Great ( США )

Наталья Андрейченко в роли Евдокии Лопухиной в телесериале "Пётр Великий/ Peter the Great"

Американский сериал “Петр Великий” сняли в 1985 году, и это был первый иностранный сериал, снятый на территории Советского Союза. На создание фильма ушло около двух лет и 27 миллионов долларов. Для “Петра Великого” было пошито более 5 000 костюмов, за которые художники заслуженно получили премию “Эмми”.

Художник по костюмам Элла Маклакова жаловалась, что намучилась с актерами-звездами. Больше всех хлопот доставил Максимилиан Шелл. У него был кем-то подаренный шарф, который актер носил не снимая. Но не может же Петр Первый быть в черном современном шарфе! Ругались из-за этого страшно, но все-таки есть несколько кадров, где шарф нет-нет да и мелькнет! А на съемках свадьбы в церкви Шелл умудрился сняться в своих кожаных перчатках. Понятно, что стоял дикий мороз и все же венецианские кружева и перчатки от современных кутюрье на Петре выглядят по меньшей мере странно.

Помимо петровского времени Наталья Полях обращалась к эпохе Екатерины II, получив в 2000 году за создание костюмов для исторической картины “Русский бунт” премию “Ника” за лучшую работу художника по костюмам.

Этому конкретному фильму повезло, от него сохранилось огромное количество костюмов, которые хранятся сейчас в Музее Кино в Москве.

1999 Русский бунт

Матеуш Даменцкий в роли Петра Гринёва, Владимир Машков в роли Емельяна Пугачёва и Сергей Маковецкий в роли Алексея Швабрина

Рассказывает Эмма Рафаиловна Малая, хранитель коллекции костюмов Музея Кино (из интервью CineModa):
Когда я пришла в музей в 2000 году, я была полна энтузиазма. У музея же широкий ассортимент: эскизы, плакаты, техника и пр. А костюмов было очень мало. Только какие-то единичные экземпляры. И коллекцию нашу очень хотелось пополнить. Тогда я буквально притащила костюмы с картины “Русский бунт”, которые делала Наташа Полях. Каким образом мне это удалось? Картина уже была снята. Она была негосударственная. И им некуда было девать костюмы. Огромная костюмерная была буквально забита сверху донизу: моль уже летает, все в пыли. А я знала продюсера. И так скромно говорю: “Можете дать парочку костюмов, я теперь в музее работаю?” Мне ответили: “Бери машину грузовую и приезжай!”. Им нужно было освободить костюмерную, а рука не поднималась выбросить костюмы. А так: половину бы моль съела, половину бы растащили по соседним костюмерным. Но я тоже забрала не все. Там было огромное количество костюмов для массовки, тулупы и пр. Я взяла только персонажные, и то это было достаточно много.

Костюм Петра Гринева из фильма "Русский бунт" по повести Пушкина "Капитанская дочка", в настоящее время в Музее кино.

Комментарий смотрителя: “Костюм Петруши Гринева точно воспроизводит форму Преображенского полка”

Костюм Маши Мироновой из фильма "Русский бунт" по повести Пушкина "Капитанская дочка", в настоящее время в Музее кино.

Комментарий смотрителя: “Платье Маши, возможно, не блещет декором, но очень хорошо передает характер девушки того времени, того социального слоя. По крою, характеру ткани мы видим, что это юная, романтичная девушка — такой светлый образ”.

Совершенно изумительные костюмы Наталья Полях создавала для фильмов, основанных на французской истории и литературных произведениях.

В 1990х годах она одновременно работала художником по костюмам над двумя фильмами - "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро"

1996 Королева Марго

Костюмы королевы Марго и герцога Анжуйского для фильмов "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро", в настоящее время в коллекции Музея Кино.

Комментарий смотрителя: “События фильма происходят во Франции в конце XVI века. Это период распространения в Европе испанской моды. Во Франции она несколько трансформировалась. Костюмы соответствуют эпохе по силуэту, насыщенной цветовой гамме, декору”

Костюмы королевы Марго и Карла IX из фильма "Королева Марго", в настоящее время в коллекции Музея Кино.

Комментарий смотрителя: “Эти костюмы сделаны очень хорошо и тщательно. Это при том, что фильм создавался в очень трудные для кино 90-е годы, очень сложно было достать нужные ткани, фурнитуру”.

1997 Графиня де Монсоро

В центре Генрих III в исполнении Е. Дворжецкого

“Королева Марго” и “Графиня де Монсоро” снимались одновременно в соседних павильонах и Наталья Борисовна Полях работала в этих фильмах одновременно. Поскольку интернета в то время не было, она часами просиживала в Театральной библиотеке, изучая информацию о костюмах XVI века.

Слева герцог Анжуйский в исполнении актера K Козаковa

Поскольку многие действующие персонажи сериала были реальными историческими лицами и сохранились портреты этих людей, художница использовала эти портреты и одежду на них как базу для костюмов в фильмах.

Лебединой песней Натальи Полях стал ее последний фильм "Возвращение мушкетёров", до премьеры которого она не дожила. Наталья Борисовна ушла из жизни в конце 2008 года.

2009 Возвращение мушкетёров

Из воспоминаний Ирины Жигмунд:
Про последнюю работу Натальи Борисовны Полях "Возвращение мушкетеров" хочется сказать особо. Что проект провальный и зритель вряд ли купится на пусть и любимых, но безвозвратно старых актеров в роли мушкетеров, было ясно всем. Но и все равно, съемочная группа работала на износ. То, что режиссер, тогда уже в возрасте 72 лет, человек сложный и в прошлом не раз сам работал художником по костюмам, и поэтому с ним практически не уживаются люди этой профессии, тоже не трудно понять. Но вот чего я не могу понять абсолютно, так это того, как получилось, что художник по костюмам растрачивал у него на съемочной площадке последние свои силы (а Наталья Борисовна, тогда уже имевшая проблемы со здоровьем, не умела халтурить и себя не щадила), а режиссер даже не упомянул его на премьере - тут я даже не знаю, что сказать... То ли дело в отсутствии элементарной культуры у режиссера (Наталью Борисовну к тому моменту уже похоронили), в неуважении к тем людям, которые помогали ему создавать эту картину (там одной массовки было по 1000 человек в некоторых сценах - представьте себе, каждого одеть, обуть, подобрать все это по размеру и проследить, чтобы костюм не испортили и не украли, ведь, помимо прочего, художник по костюмам - материально ответственное лицо!)?

На премьере в "Октябре" весь холл был украшен огромными постерами-эскизами Н. Полях, между гостями ходили молодые актеры-статисты, одетые в костюмы из фильма, а в витринах стояли манекены, наряженные в костюмы главных героев, и при этом - ни слова не прозвучало со сцены о Наталье Борисовне...

Костюмы д’Артаньяна и Портоса из фильма "Возвращение мушкетёров", в настоящее время в Музее Кино.